На 3S-FE не гнет клапана? Сколько раз это слышал! Так что можно рвать ремень грм сколько хочешь.
Я рвал ремень 2 раза. Первый раз очень удачно, второй-замена двигателя.

Первый раз.
Порвал в лесу, т.к. езжу много, времени мало-все забываешь. Дождь, телефон не ловит в этом месте ни у кого, трос, довезли до цивилизации слава богу, парень привез бензин (думали на бензин, т.к. бензобак был почти пуст), залили — не заводится. Эвакуатор, неоригинальный комплент роликов и ремень грм тоже неоригинал, рассказы автомастера про отличное состояние помпы и менять ее не надо- ок я согласилися… а зря.

Прошло 50 000 км.

Второй раз.
250 км до дома загудела помпа, но так как произошло это со мной впервые, непонятно что это гудит, ну понятно, что плохо и т.д. но ехать-то надо. Помпу заклинило через 5-10 км. срезало половину зубов на ремне. Вывернуло так эту помпу, что мама не горюй, хотя после появления гула ехал спокойно в пределах 70 км, точно уж не помню. 4 часа на природе летним вечером (светло) хорошо, привезли нам с товарищем поесть, попить, а так бы пришлось есть вершки и корешки. Заменили. Выезжаю, что-то машина работает не так, как-то двигатель подтраивает, заявил об этом сразу автомастеру. ну, думаю поезжу, посмотрю. Подтраивает все больше и больше(только на холодную). Проверили метки-на месте. Поехал в Москву, там туман и +8, машина стала захлебываться утром и глохнуть. Выявил пробивавший провод высоковольтный, съездил с другом в Митино — купил, заменил. Стало лучше. Поехал туда же на разборку на следующий день. Там парни прикололись на мои провода синие NGK и сказали, что японских проводов такого цвета не бывает, хотя все автобарыги в один голос кричат япония, NGK комплектует на заводе тойоту!
Вобщем провода всегда и везде на японцах должны быть черными. а все разноцветные- вести из Китая.
Свечи. Свечи тоже должны быть только иридиевые. и про рассказы автобарыг о том что бери свечки по 130 рублей Denso или NGK — по каталогу они подходят, на заводе именно их и ставят — это неправда. при мне сняли с машины, пришедшей на разбор с япии провода черные, свечи иридиевые и катушки. поставили все это мне. стало лучше, но не сильно. Разборщики сказали, что свечи всегда на этих моторах с японии иридиевые стоят, и других они ни разу не видели. Самое интересное, что надписи на свечах похожи по маркеровке, но написаны другим цветом в другом месте и даже толщина шрифта и цвет самой керамики свечи разная (не имею ввиду износ). О как, подумал я, и решил, что буду брать только оригинал (по возможности) и еще главное об этом не забывать.
Ремень ГРМ. Тоже продавцы всегда убеждали меня, что надо брать митсубоши, а те ремни, которые приходят по заказу оригинала тойота и хонда (просто до этого у меня была хонда) они такие-же, только висит на веревке бирка хонда или тойота. так вот сейчас, столкнувшись с заменой ремня на 3S-GE выкладываю фото ремня. и могу сказать, что типа оригинал который заказывал раньше и в других конторах на этот ни разу не похож. Ведь япы всегда на крышку ремня ГРМ клеят бирки, которые вмете с этими ремнями в комплекте и идут, а где бирки клеящиеся на наших оригинальных ремнях?
Вобщем компрессии на холодную почти нет в 1 цилиндре, прогревается, и тогда компрессия на 1,5-2 очка меньше, чем в других. масло капнули на холодную в свечной колодец, и вот она компрессия — уже есть!, сняли головку, посмотрели, ни чего особо приметного не увидели, но нагар в этом цилиндре будь здоров, и бензик по-ходу дела не сгорал совсем. Кстати из выхлопной был запах несгоревшего бензина (вроде только на холодную) Масло на высоких оборотах до этого стал поджирать где-то 1,5-2 литра на 10-12 000 км (год как поджирал), а до этого грамм 200-500 от замены до замены.Скажу честно, что из двигателя приходилось часто (обычно по трассе) выжимать все что есть, а то не обгонишь, а ездить всегда приходится под нормальным таким загрузом. По городу вполне хватало и не гонять тахометр в 5-6 000 оборотов. И еще самое главное подчеркиваю: ТРОИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ХОЛОДНУЮ НАЧАЛ ИМЕННО ПОСЛЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ ПОМПЫ. ПОСЛЕ ПРОГРЕВА НЕ ТРОИТ И ЕДЕТ ХОРОШО. С ПОВЫШЕНИЕМ ВЛАЖНОСТИ И ОСОБЕННО С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ (СЕНТЯБРЬ) ТРОИТ СИЛЬНЕЕ. ТАК, ЧТО МАШИНУ ВСЮ КОБЛБАСИТ Вобщем искать дальше кота в мешке не стали, заказали другой движок.

Появление черного нагара на свечах зажигания может рассказать автовладельцу о проблемах, которые имеются в его машине. Причинами этого явления может быть некачественное топливо, неполадки с зажиганием, несоответствие топливовоздушной смеси или неправильно настроенный карбюратор и так далее. Все эти проблемы можно диагностировать достаточно легко, лишь взглянув на черные свечи зажигания.

Возможные причины появления нагара

Перед тем как ответить на вопрос о том, почему свечи черные, необходимо определиться, как именно они почернели. Ведь это от этого зависит, в каком направлении производить поиск. В частности, свечи могут чернеть все вместе, а может лишь одна или две из набора. Также свеча может почернеть лишь с одной стороны, а может по всему диаметру. Еще различают так называемые “мокрый” и “сухой” нагар.

Читайте также:  Как поменять втулки на амортизаторах ваз 2107

Следует учесть, что скорость появления и характер нагара напрямую зависит от имеющихся неисправностей (если они есть):

  • Нагар на новых свечах начинает образовываться минимум через 200-300 км пробега. Причем желательно ехать по трассе приблизительно с одинаковой скоростью и нагрузкой на двигатель. Так свечи будут работать в оптимальном режиме, и можно будет более объективно оценить состояние агрегатов автомобиля.
  • Количество и тип нагара зависит от качества используемого топлива. Поэтому старайтесь заправляться на проверенных АЗС, а не ездить на газолине или подобных смесях. Иначе установить настоящую причину появления нагара (если он имеет место) будет тяжело.
  • В карбюраторном двигателе должны быть правильно выставлены холостые обороты.

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, почему на свечах зажигания появляется черный нагар. Может быть 11 основных причин:

  1. Если вы заметили почернение лишь с одной стороны, то, скорее всего, это вызвано прогаром клапана. То есть, нагар на свечу попадает снизу на боковой электрод (а не на центральный).
  2. Причиной черных свечей может быть прогар клапана. Ситуация аналогична предыдущей. Нагар может проникать на нижний электрод.
  3. Неверно выбранное калильное число свечи вызывает не только её повреждение в дальнейшей эксплуатации, но и неравномерное почернение попервах. Если упомянутое число мало — то поменяется форма конуса нагара. В случае, если оно велико — то почернеет только верхушка конуса, а корпус будет белым.

«Сухой» нагар на свече

Как правило, при выставленном позднем зажигании и работе на обогащенной топливовоздушной смеси возникают следующие последствия:

  • пропуски зажигания (на инжекторных двигателях появляется ошибка P0300);
  • проблемы с запуском двигателя;
  • неустойчивая работа двигателя, особенно на холостых оборотах, и как следствие, повышенный уровень вибрации.

Далее расскажем, как устранить перечисленные неисправности и как почистить свечи зажигания.

Что делать при появлении нагара

В первую очередь необходимо помнить, что масляные загрязнения и перегрев, результатом которого является копоть на свечах зажигания, очень вредны для системы зажигания. Особенно страшен перегрев, поскольку из-за него возникает вероятность выхода из строя электродов на свечах без возможности их восстановления.

В случае, если на вашем авто появилась лишь одна почерневшая свеча, то диагностировать поломку можно, попросту поменяв свечи местами. Если после этого новая свеча также почернеет, а старая очиститься — значит, дело не в свечах, а в цилиндре. А если ничего не изменилось — тогда возникают вопросы к работоспособности самой свечки.

Масляные отложения

В отдельные случаях свечи могут быть мокрыми и черными. Чаще всего причиной этого факта является попадание масла в камеру сгорания. Дополнительные симптомы этой неисправности следующие:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • пропуски в работе соответствующего цилиндра;
  • двигатель при работе дергается;
  • появление синего дыма из выхлопной.

Масло в камеру сгорания может попасть двумя путями — снизу или сверху. В первом случае оно попадает через поршневые кольца. И это очень плохой признак, ведь зачастую это грозит капитальным ремонтом двигателя. В редких случаях можно обойтись раскоксовкой мотора. Если масло попадает в камеру сгорания через верх, то оно идет из ГБЦ по направляющим клапанов. Причина этого заключается в износе маслосъемных колпачков. Для устранения этой неисправности необходимо лишь заменить колпачки.

Нагар на изоляторе

Красный нагар на свече

В некоторых случаях нагар, который естественным образом появляется в камере сгорания, может на высоких оборотах двигателя отрываться от поршня и прилипать к изолятору свечи. Следствием этого будут пропуски в работе соответствующего цилиндра. Двигатель при этом будет “троить”. Это наиболее безобидная ситуация, почему чернеют свечи зажигания. Устранить ее можно просто почистив их поверхность или заменив на новые.

Если в вашем двигателе появились черно-красные свечи, то это значит, что вы заливаете топливо с избыточным количеством присадок с металлами. Долго его использовать нельзя по той причине, что со временем металлические отложения образуют на поверхности изолятора свечи токопроводящий налет. Искрообразование ухудшится и свеча вскоре выйдет из строя.

Чистка свечей зажигания

Чистка свечей зажигания от налета

Чистку свечей необходимо проводить регулярно, так же как и осматривать их состояние. Рекомендуется это делать приблизительно через 8. 10 тысяч километров пробега. Очень удобно это делать в момент замены масла в двигателе. Однако при наступлении описанных выше симптомов можно сделать это и раньше.

Сразу стоит оговориться, что старым методом с использованием наждачной бумаги для чистки электродов пользоваться не рекомендуется. Дело в том, что так возникает риск повреждения защитного слоя на них. Особенно это актуально для иридиевых свечей. У них центральный электрод тонкий и покрыт иридием, являющимся полудрагоценным и редким металлом.

Для очистки свечей зажигания вам понадобится:

  • моющее средство для удаления налета и ржавчины;
  • одноразовые пластиковые стаканчики (после окончания процедуры очистки подлежат утилизации, использовать их для пищевых продуктов в дальнейшем нельзя);
  • тонкая кисточка с жестким ворсом или зубная щетка;
  • ветошь.
Читайте также:  Сравнить лансер 10 и цивик

Процедуру очистки выполняют по следующему алгоритму:

  1. В подготовленный заранее стакан наливают чистящее средство до уровня, чтобы полностью погрузить в него электроды свечи (без изолятора).
  2. Погружают в стакан свечи и оставляют на 30. 40 минут (в процессе возникает химическая реакция очистки, которую можно наблюдать невооруженным глазом).
  3. По истечению указанного времени свечи достают из стакана, и с помощью кисточки или зубной щетки удаляют налет с поверхности свечи, особенно уделяя внимание электродам.
  4. Промывают свечи в теплой проточной воде, удаляя химический состав и грязь с их поверхности.
  5. После промывки вытереть свечки насухо подготовленной заранее ветошью.
  6. Финальный этап — просушить свечи на батарее, в духовке (при небольшой температуре +60…+70°С) или при помощи фена или тепловентилятора (главное, чтобы оставшаяся в них вода полностью испарилась).

Выполнять процедуру необходимо тщательно, очищая и удаляя всю грязь и налет, имеющиеся на поверхности. Помните, что вымытые и очищенные свечи работают на 10. 15% эффективнее, чем грязные.

Итоги

Появление черной свечи зажигания на карбюраторе или инжекторе может быть вызвано разными причинами. Как правило, их сразу несколько. Например, неправильно подобранные свечи, продолжительная работа двигателя на высоких оборотах, неверно выставленное зажигание, неисправные маслосъемные колпачки и так далее. Поэтому рекомендуем вам при появлении описанных выше симптомов и просто периодически проверять состояние свечей зажигания на вашем авто.

Так вы не только продлите срок эксплуатации двигателя, но и сохраните мощность и комфорт при вождении. Дополнительную информацию о том, как можно диагностировать двигатель автомобиля по цвету нагара свечей зажигания вы можете посмотреть дополнительно.

Всё началось с того, что через несколько дней после покупки автомобиля мне нужно было его гнать на оформление в другой город. Ехал как обычно 80-100 и любовался красивыми видами своей первой машины в зеркала заднего вида. Через какое-то время заметил, что если отпустить газ на несколько секунд и снова нажать на него, то машина создаёт дымовую завесу сзади себя. И всё по новой… Руки трясутся, в голове мысли о капиталке и остановка на ближайшей заправке. Остановился, начал наблюдать. Набирал и скидывал обороты — идёт небольшой сизый дымок, но это совсем не то, что я видел на дороге. Решил дать больше оборотов и где-то после 4х-5и тысяч машина вновь "выплюнула" чёрное облако. Причём такое, что чуть не выгнали с заправки) Расстроенный продолжил путь.

Вечером того же дня, после прочтения нескольких статей и пары десятков форумных страничек решил, что машине нужна диагностика. Из этих же статей узнал, что у моей машины есть функция самодиагностики. Около 11 часов вечера, фонарей во дворе нет, но руки очень чешутся и решил спуститься в тапках к машине и всё-же продиагностировать её) С фонариком и куском проволоки я спустился во двор, подключил всё как написано, включил зажигание и увидел загадочные мигания лампочки ЧЕК. Что с этим делать я не знал, так как терпения хватило дочитать статью только до этого момента. С мыслю "Это всё-таки возможно — она сама себя диагностирует!" я поднялся домой и решил перенести процедуру выявления неисправностей на утро.

Следующим утром я уже с распечатанной табличкой кодов ошибок и уверенностью в своих диагностических способностях спустился к машине. Сейчас я постараюсь очень подробно расписать всю процедуру диагностики автомобиля. Я понимаю, что похожих статей уже кучи в интернете, но всё же я предоставлю свой фотоотчёт, а иначе какой смысл в этой статье? Итак, начнём.

Шаг первый. Для того, что бы дать машине команду проводить самодиагностику ДВС, нужно первым делом открыть капот и найти диагностический разъём с надписью "DIAGNOSIS". Он как правило расположен в непосредственной близости от левого по ходу движения автомобиля "стакана".

Шаг второй. Снимаем крышку с разъёма, переворачиваем и находим Распиновку разъёма.

Шаг третий. Идём в машину и включаем зажигание. (p.s. При обычном включении зажигании (в штатном режиме, без диагностики) мы видим на приборной панели лампочку ЧЕК. Она у нас обычно просто светится (не моргает). Так вот, теперь она должна заморгать при включении зажигания, если мы всё сделали правильно.) Итак, лампочка заморгала и теперь нам нужно понять то, что она пытается нам "сказать". Тут в принципе всё очень просто — достаточно понять простой алгоритм её с нами "общения" и все ошибки можно будет считать в два счёта) Давайте по порядку. Мы можем увидеть 3 режима работы лампочки ЧЕК. Разберём их все.
1) Лампочка просто горит — мы что-то сделали не так или диагностический разъём неисправен.
2) Лампочка быстро моргает и промежутки между вспышками одинаковые — всё в порядке, ошибок в ДВС нет (или не выявлено).
3) Лампочка моргает медленнио и промежутки между вспышками разные — есть ошибка или несколько ошибок.

Читайте также:  Кредит на авто без взноса

Итак, как вы понимаете у меня лампочка моргала медленно и с разными промежутками. Теперь нужно было понять, сколько всего ошибок в моей машине. Сделать это очень просто. Машина прокручивает все ошибки по кругу и если она повторяет одну и ту же ошибку несколько раз — значит она единственная. Так и было в моём случае. По алгоритму вспышек я понял что номер моей ошибки "24". p.s. Алгоритм этот очень просто — машина сначала вспышками указывает на количество "десяток" (первая цифра номера ошибки) и после небольшого промежутка указывает на "единицы" (вторую цифру номера ошибки).

p.p.s. Прочитал то, что написал и аж самому страшно стало. На самом же деле это простейший и интуитивно понятный процесс. Как только вы всё верно подключите и увидите вспышки лампочки "ЧЕК" всё тут же станет понятным, уж поверьте. Так что всем, у кого есть такой разъём и кому не безразлично состояние своей машины, я рекомендую прямо сейчас загуглить "Таблица кодов ошибок Toyota 19** год", пустить её на принтер и схватив скрепку направляться к автомобилю) Обратите внимание, что сама лампочка ЧЕК, которая призвана предупреждать об ошибках предупреждает не обо всём. В моём случае ЧЕК не горел и если бы не самодиагностика, то я бы не узнал о причинах чёрного дыма и повышенного расхода топлива.

Вернёмся к ошибке — по табличке кодов я выяснил, что 24-ая ошибка это неисправность датчика температуры воздуха на впуске (P0110) или обрыв электрической цепи к нему. Поиск этого датчика в "подкапотном" не составил особого труда (спасибо Гуглу). Когда я нашёл его, то всё сразу стало на свои места. В моём случае прошлые владельцы недавно меняли воздушный фильтр, и, скорее всего, просто забыли подключить назад штекер, идущий к этому датчику (сам датчик находится в корпусе воздушного фильтра и при замене фильтра отключается на время замены). Собственно сам штекер свободно болтался где-то неподалёку. Я его подключил назад и довольный решил провести диагностику повторно, что бы убедится в том, что проблема устранена, но не тут то было…

Во время диагностики машина вновь выдала ошибку №24. Теперь я решил взяться за мультиметр и всё же прозвонить сам датчик и цепь к нему. Всё это делается очень быстро. Что бы убедиться в работе цепи, идущей к датчику достаточно подключить к двум контактам (их там всего два) мультиметр и включить его в режим постоянного тока (V- вроде). На выходе должно быть около 5-ти вольт. У меня так и было. Значит цепь исправна и проблема может быть либо в датчике (что скорее всего), либо уже в самом Блоке Управления Двигателем (что куда страшнее). Датчик тоже решил прозвонить. К сожалению в гугле так и не смог найти табличку его сопротивлений при различных температурах поэтому решил просто проверить, меняется ли сопротивление при изменении температуры. Тут всё тоже просто, на улице 30+, в холодильнике 4+. Замерял сопротивление на улице, потом после нескольких минут в холодильнике. Сопротивление меняется, значит датчик работает. И в чём же тогда проблема?! Подключил всё назад, решил прокатиться (думал что может нужно завести мотор, что бы комп увидел датчик и сбросил ошибку). Прокатился — ошибка осталась. Чёрный дым продолжает валить из трубы после 4-х тысяч. Ничего не понимаю — лезу в гугл. Всё оказалось очень просто. Ошибку нужно скинуть вручную! Делается это путём изъятия предохранителя "EFI" из своего "гнезда" на 10-30 секунд.

Я спешить не стал — изъял предохранитель и пошёл курить. Через несколько минут вернул предохранитель на место и повторил диагностику — ошибка пропала. Завёл, прогрел, разогнал двигатель до 6 тысяч, а дыма нет. Прокатился, погазовал, но дым так и не появился. p.s. Расход по трассе упал с 12,5 до 11 литров.

Ещё немного погуглив выяснил, что руководствуясь показаниями этого датчика компьютер управляет обогащениемобеднением топливной смеси. Если компьютер не видит датчик или он не исправен, то смесь по умолчанию обогащается. Отсюда и появляется повышенный расход бензина, чёрный дым из выхлопной и образование нагара в цилиндрах, на клапанах и свечах со всеми вытекающими отсюда последствиями. По этой причине мне пришлось сразу после этого "ремонта" сменить свечи. Теперь я буду регулярно проводить такие диагностики, а специнструмент (согнутая металлическая струна) теперь всегда лежит в машине. Тем, кто этого никогда не делал рекомендую сделать это прямо сейчас, а тем, кто ищет причину чёрного дыма, богатой смеси и повышенного расхода топлива рекомендую начать именно с проверки этого датчика.

Простите, что затянул. Надеюсь эта статья будет полезна и интересна людям, которые попали в такую же ситуацию. Спасибо всем, кто читает меня — мне приятна ваша поддержка. Буду рад любой конструктивной критике и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector