Коробка передач четырехступенчатая. Все детали ее расположены в двух базовых деталях: в картере 79 и задней крышке 75. В картере установлены первичный вал 18, вторичный вал 50 в сборе с шестернями и синхронизаторами и промежуточный вал 5. Первичный вал вращается в двух подшипниках, передний расположен в торце коленчатого вала, задний подшипник 13 — в гнезде передней стенки картера. Его установочное кольцо зажато между картерами сцепления и коробки передач. На валу подшипник зажат между буртиком вала и пружинной шайбой 11, которая запирается на валу стопорным кольцом 12. При такой фиксации подшипника в гнезде и на валу исключается осевое смещение вала.

Первичный вал изготовлен вместе с косозубым венцом шестерни 10, находящимся в постоянном зацеплении с шестерней 9 промежуточного вала. С торца вала на обработанный поясок напрессован, а затем припаян медью прямозубый венец 42 синхронизатора IV передачи. В этом же торце вала проточено гнездо под игольчатый подшипник 40 вторичного вала. На шлицах вала расположен ведомый диск сцепления.

Вторичный вал 50 является как бы продолжением первичного вала. Он опирается на три подшипника. Игольчатый подшипник 40 расположен в торце первичного вала, промежуточный 53 — в задней стенке картера, а задний двухрядный подшипник 70 — в гнезде задней крышки коробки передач. Промежуточный подшипник удерживается от смещения в гнезде установочным кольцом и стопорной пластиной 54, которая крепится к стенке картера винтами. На валу подшипник зажат между втулкой 52 и шестерней 55 заднего хода под усилием пружинной шайбы 11, которая удерживается на валу стопорным кольцом 12. Задний подшипник 70 зажат гайкой 66 между шестерней 73 привода спидометра и фланцем 65 эластичной муфты. Гайка контрится шайбой, которая отгибается на грань гайки. На выходе из крышки вторичный вал уплотнен сальником, рабочая кромка которого прилегает к шлифованной поверхности фланца 65. Сальник защищен грязеотражателем 72. На цилиндрический поясок гайки плотно посажен резиновый уплотнитель 67, затем на конец вала напрессовано центрирующее кольцо 68 и установлено стопорное кольцо 69. На термообработанных шейках вторичного вала вращаются шестерни 48 и 49 III и II передач. Шестерня 51 I передачи вращается на стальной термообработанной втулке 52, зажатой на валу между подшипником 53 и ступицей синхронизатора. Указанные шестерни имеют по два венца. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями промежуточного вала, а с прямозубыми венцами соединяются муфты 43 и 80 синхронизаторов при включении I, II или III передач. На двух поясках вторичного вала выполнены по три глубоких паза, в которые заходят выступы ступиц муфт синхронизаторов. Ступица 44 синхронизатора III и IV передач поджата к буртику вала пружинной шайбой и стопорится на валу кольцом. Другая ступица зажата между втулкой 52 и буртиком вала. От осевого смещения она удерживается вместе с промежуточным подшипником 53 и шестерней 55 пружинной шайбой 11 и стопорным кольцом 12. Шестерня 55 заднего хода соединена с валом шпонкой.

Синхронизатор — инерционного типа, обеспечивает безударное включение передач. Конструкция обоих синхронизаторов одинакова. Синхронизатор III и IV передач состоит из ступицы 44, скользящей муфты 43, двух блокирующих колец 46, пружин 47, стопорных колец 45 и венцов синхронизаторов первичного вала и шестерни 48 III передачи.

Промежуточный вал 5 выполнен в виде блока четырех шестерен. Вал вращается в двухрядном шарикоподшипнике 6 и роликовом цилиндрическом подшипнике 77. Подшипник крепится на валу болтом 7 через пружинную и плоскую шайбы. Роликоподшипник зажат на валу между буртиком вала и шестерней 20 заднего хода. Эта шестерня установлена на шлицы вала и удерживается на них стопорным кольцом.

Промежуточная шестерня 21 заднего хода расположена на оси 76 на металлокерамической втулке. Ось установлена в отверстиях стенки картера и прилива задней крышки коробки передач и стопорится пластиной 54.

Включение и переключение передач осуществляется через механический привод, состоящий из рычага 29, трех штоков с вилками, фиксаторов и замкового устройства. Рычаг переключения передач выполнен разъемным, чтобы облегчить снятие и установку коробки передач на автомобиле. Стержень рычага соединен с самим рычагом через эластичные втулки демпфера, которые поглощают вибрации и обеспечивают более мягкое включение передач. Рычаг переключения передач смонтирован в задней крышке 75. На трех шпильках гайками с пружинными шайбами к крышке крепятся направляющая чашка 25 рычага, шаровая опора 26 и фланец уплотнительного чехла 62. Между ними установлены уплотнительные прокладки. Рычаг 29 имеет опорный шар, который поджимается пружиной 28 к поверхности шаровой опоры. Эта же пружина поджимает сверху к шаровой опоре сферическую шайбу 27. Чтобы шарнир рычага не проворачивался в-шаровой опоре, в опорный шар запрессован штифт 63, конец которого заходит в отверстие опоры. Шаровая опора защищена резиновым чехлом 62, а место выхода рычага в салон автомобиля уплотнено снизу манжетой.

Читайте также:  Яндекс карты на garmin

Перемещение муфт синхронизаторов и промежуточной шестерни заднего хода осуществляется вилками, которые закреплены на штоках болтами. Шток 33 вилки включения III и IV передач установлен в отверстиях передней и задней стенок картера, а штоки 32 и 35 в отверстиях задней стенки и прилива картера. В нейтральном и включенном положениях штоки удерживаются шариковыми фиксаторами, которые поджимаются к гнездам штоков пружинами 37. Фиксаторы закрываются общей крышкой 38. Чтобы исключить одновременное включение двух передач, в приводе имеется замковое устройство, состоящее из трех блокировочных сухарей 34. Два крайних сухаря большего диаметра установлены в отверстии задней стенки, а средний — в отверстии штока 33.

Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.

Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.

КПП ВАЗ 2106 и их устройство

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Устройство КПП ВАЗ 2106

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить

Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.

Причина неисправности

Способ устранения

Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)

Читайте также:  Респиратор для работы с кислотами и щелочами
Недостаток масла в картере Проверить уровень и долить масло. Проверка на предмет утечки масла, очистка или замена сапуна. Изношенные подшипники или шестерни Замена повреждённых или изношенных элементов

Шумов нет, но скорости включаются с трудом

Поврежден рычаг переключения, изношена сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривление рычага. Замена повреждённых деталей Клинит шарнир рычага Замена изношенного элемента, смазка шарнира рекомендуемым смазочным материалом Заедают сухари, грязь в гнездах штоков вилок. Замена деталей Затрудненное движение муфты на ступице Очистка шлицов, удаление заусенцев Деформации вилок Заменить на новые Не выключается сцепление Устранить неисправности сцепления

Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче

Поломка оттяжной пружины Заменить пружину или установить на место, если она соскочила

Самопроизвольное отключение передач

Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнезд штоков Замена деталей Изношенные кольца синхронизаторов Замена Изношены зубья муфт или венца синхронизатора Заменить повреждённые детали Пружина синхронизатора вышла из строя Установить новую пружину

При переключении передач слышен шум, треск или визг

Неполное выключение сцепления Устранить неисправности сцепления Недостаточный уровень масла в картере Проверка на утечку масла, долив масла, прочистка или замена сапуна Изношены зубья шестерен Заменить детали Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи Заменить изношенное кольцо Наличие люфта валов Подтянуть крепления подшипников, замена изношенных

Течь масла

Изношены манжеты Замена изношенных элементов. Прочистка или замена сапуна Износ валов и забоины в местах установки манжет Зачистка шкуркой с мелким зерном. Замена манжет. При сильном износе заменить детали. Забит сапун (повышено давление масла) Прочистка или замена сапуна Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки. Подтяжка креплений или замена прокладок. Не до конца закрученные пробки для слива или залива масла Подтяжка пробок

Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.

Как заменить КПП на ВАЗ 2106

Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.

  1. Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
  2. Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
  3. Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.

Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.

Демонтаж КПП

Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.

Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.

Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.

Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.

Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.

Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.

Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).

Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).

Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.

Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.

Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).

Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.

Читайте также:  Замена бензобака ваз 2104

Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления

Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.

Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.

Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.

Установка КПП

Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.

Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.

После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.

Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.

Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.

По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.

Сегодня после работы поехал в гараж. По дороге заехал в магазин запчастей на ваз и купил две вилки включения передач. Ещё купил шайбы стопорной пластины.
Перед сбиркой хорошо протер картер кпп внутри тканью. Протерт места посадки подшипников и места куда ставятся прокладки. Наружную поверхность тоже немого Почистил.

Установил в картер вторичный вал с подшипником .

Поставил стопорную пластину с валом задней скорости.

Закрутил три болта крепления пластины. Для затяжки использовал отвертку из клапана и маленький ключ на 6.

Следом вилку со штоком 3 и 4 передачи.

Приступил к установке промежуточного вала.

Поставил шестерни задней передачи с вилкой и штоком. Шестерню привода спидометра и задний подшипник.
Кстати, все подшипники находились в хорошем состоянии. Их менять не пришлось.

Установил механизм привода тросика спидометра. Под прокладку использовал немного герметика. Я вообще не очень люблю его использовать. Но тут почему то мазанул немного.

Далее установил фланец мягкой муфты. Поставил шайбу.Закруил гайку ключом на 30. Заармировал гайку замяв шайбу.

Затем закатил фиксирующие передачу шарики, установил пружины и Закрутил прижимную пластину. Прокладку поставил тоже новую сюда.

Протер поддон и поставил на место. Так же поставив новую прокладку.

Поменял сальник первичного вала и установил колокол. Также с новой прокладкой. Не забыл поставить прижимную шайбу перед подшипником первичного вала.
На некоторых фото видно что колокол уже стоит ранее, он просто стоит для удобства сборки . Гайки не закручины.

Прикрутил мягкую муфту. Ключ+головка на 19.

Далее залил масло через пробку уровня масла. Налил где то 1.6 литра. Как написано в инструкции. Масло тад 17. Если друга не устроит, то может поменяет. В свои вазы всегда заливаю его в кпп. А вся эта новомодняя х#йня только стоит больших денег, а доверия не вызывает. Ещё бывает лью лукоил . Но сегодня его нет в наличии в гараже))
Кпп осталось помыть снаружи и установить на авто.

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector