Замечание: В данном разделе приводится подробное описание процедуры снятия/установки обивки на примере передней (водительской) боковой двери. Для задней двери приводятся лишь особенности.

Обшивка передней двери

1. Опустите стекло соответствующей двери, введите пластмассовый клин между внутренней дверной ручкой и накладкой и отделите накладку

19.1 Отделение накладки (1) от внутренней дверной ручки при помощи пластмассового клина (2)

2. Выверните 2 винта на внутренней дверной ручке, а за тем 3 нижних винта крепления обивки

19.2 Крепления обивки (5) боковой двери (на примере передней двери)

3,4 Крепежные винты
6 Специальное приспособление Hazet-2164-2

3. При помощи пластмассового клина (например, Hazet 799-3) отделите 5 держателей обивки от рамы двери ( 19.2).

4. Аналогичным приемом отделите нижнюю внутреннюю накладку оконного проема вместе с облицовкой от рамы двери, постепенно продвигая клин вдоль накладки.

Замечание: Клин следует вводить под накладку с наружной стороны двери (через оконный проем).

5. При помощи специального инструмента (например, Hazet-2164-2) отделите обивку двери от накладки оконного проема, слегка подбивая инструмент ладонью руки ( 19.2).

Замечание: Накладка закреплена на обивке двери пружинными скобами. При отделении накладки от обивки пружинные скобы повреждаются и при последующей установке должны быть заменены.

6. С обратной стороны обивки при помощи небольшой отвертки отожмите фиксатор приводного троса и отсоедините трос от рычага снятия блокировки двери (см. рисунок)

19.6 Отожмите отверткой (7) фиксатор (8) и отделите приводной трос (9), перемещая в указанных стрелками направлениях

7. Рассоедините разъем электропроводки панели переключателей стеклоподъемников и снимите обивку.

8. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Замените все вышедшие из строя фиксаторы.

Особенности снятие обшивки для задней двери

9. При соответствующей комплектации после опускания стекла снимите рукоятку стеклоподъемника (0).

10. На моделях Хэтчбэк (GTS) при помощи пластмассового клина отожмите 3 фиксатора и отделите треугольную накладку задней двери Клин следует вставлять сверху.

19.10 Снятие треугольной накладки задней двери (модели Хэтчбэк (GTS))

11. Выверните 2 винта на внутренней дверной ручке, а затем 2 нижних винта крепления обивки

19.11 Крепления обивки задней боковой двери

2,3 Крепежные винты

12. При помощи пластмассового клина (например, Hazet 799-3) отделите 4 держателя обивки от рамы двери .

Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод батареи и уберите его в сторону от клеммы. 2. Снимите винт крепления 2-цветной лампочки освещения салона при открывании двери на краю двери. Снимите линзы, отсоединив ведущий край от задней части кармана дверей.
3. Снимите крепежный винт с кожуха лампочки освещения салона при открывании двери. 4. Если снимается панель обшивки двери водителя, с помощью отвертки с плоским жалом, выковырните выключатель открывания крышки багажника / двери задка. Отсоедините электрический разъем и промаркируйте провода на стороне жгута для облегчения процедуры установки на место. 5. Выковырните пластиковую панель выключателя непосредственно под внутренней ручкой двери. На водительской двери, на панели, установлен выключатель электрических приводов зеркал, на обеих задних дверях, на панелях установлены выключатели электрического привода стекол (на передней пассажирской двери установлена глухая панель). 6. Снимите винт под панелью выключателя и снимите ободок ручки двери. 7. Выковырните пластиковые крышки в верхней и нижней части захватной ручки двери, затем, удалив крепежные винты снимите ручку. Обратите внимание, что на поздних моделях захватная ручка остается присоединенной к дверной панели, однако установочные винты должны быть сняты. 8. Удалите пластиковые крышки на обоих концах дверного кармана, затем ослабьте и снимите винты. Обратите внимание, что эти винты, на самом деле, крепят внутреннюю обшивку двери к корпусу двери, сам карман, при этом, остается присоединенным к панели. 9. С помощью инструмента с широким плоским лезвием (такой как филировочный нож), обернутым поливинилхлоридной лентой, извлеките вжимаемые шпилечные фиксаторы, крепящие наружный обод панели. Вставляйте инструмент с одной из сторон каждого фиксатора между панелью обшивки двери и дверью и осторожно приподнимайте панель до тех пор, пока фиксатор не отсоединится. (При установке панели на место, шпилечные фиксаторы, после совмещения со своими посадочными отверстиями, просто вжимаются внутрь этих отверстий). 10. Снимите панель с двери, извлекая отделочную полосу из оконного проема и продевая кнопку открывания замка через отверстие в верхней части панели.

11. На ранних моделях дверная панель будет обтянута пластиковой влагозащитной пленкой. Начав с какого-либо угла, осторожно отделите пленку от двери, следя за тем, чтобы она постоянно была туго натянутой, во избежание слипания. В идеале, после снятия пленка должна заменяться. Однако, в случае если старая пленка будет устанавливаться на место, подберите подходящее место, где пленка может быть подвешена за верхний край, до момента установки на место.
12. На поздних моделях дверь покрыта комбинацией из расширяющегося пенного материала и звукоизоляционной прокладки. И та и другая крепятся на месте с помощью стальных пружинных зажимов, которые должны сниматься осторожно, во избежание нанесения царапин на окрашенные поверхности, что может привести к коррозии металла конструкции.

Читайте также:  Беспокрасочное удаление вмятин обучение

Установка на место

Установка панели на место производится в порядке, обратном порядку снятия.

Процедура снятия панели внутренней обшивки задней двери, практически аналогична процедуре, описанной для передних дверей, за исключением того, что на поздних моделях внутрь панели вставлен вентилятор обдува стекол, во избежание их запотевания; при снятии панели не забудьте отсоединить электрический разъем вентилятора.

"Входи, Избранный! Выслушай меня и подумай о будущем."
Fallout 2 в переводе Левой Корпорации.

Да, я начал статью на автомобильную тематику цитатой из игры, почти не связанной с автомобилями (найкрутейший Хайвеймен не в счёт). Ну а почему бы и нет? Ведь если представить, что старейшина сидела на тот момент не в своей хижине в Арройо, а, скажем, на заднем сидении Вектры Б — Избранный мог бы и не попасть к ней на аудиенцию: дверь-то могла бы и не отпереться! Да-да, именно такая проблема постигла меня (и мою Вектру) около двух лет назад: флажок замка не всегда сам поднимался / опускался от брелка сигнализации или центрального замка, приходилось это делать вручную. И сегодня мы будем разбираться с этой проблемой со всей серьёзностью. И с несерьёзностью тоже, иначе я был бы не я Но сразу стоит сказать, что тут обычно бывает 2 распространённых причины, и не обязательно дело именно в замке: возможно да, накрылся микровыключатель в замке (с чем мы сегодня и будем бороться), а возможно и потрескались / поломались / поперетирались провода в резиновом канале от двери к кузову. Но когда так происходит, в большинстве случаев вместе с замком глючить начинает и динамик, и электростеклоподъёмник, если он там есть. Но бывает по разному, и это, вобщем-то, можно проверить, изучив состояние вышеназванных проводов, а можно разобрать дверь и с помощью тестера проверить, приходят ли на замок импульсы открытия / закрытия. Я расскажу как это сделать на соответствующем этапе всего сегодняшнего мероприятия, не волнуйтесь Хотя в любом случае, если этот замок никто никогда не вскрывал, то не сегодня — завтра он может начать капризничать, поэтому данную процедуру можно рассматривать не только как ремонтную, а ещё и как профилактическую. Короче говоря, поехали! Вот он, виновник торжества:

Особо на него не засматривайтесь, ведь это хорошо, когда он тут вот лежит перед вами и его уже можно разбирать, но нет, сначала ж нужно его извлечь из двери, поэтому перебазируемся к машине и открываем заднюю дверь. Я буду всё рассказывать на примере задней левой, вот этой вот:

Перейдём к снятию обшивки, для этого нужно выкрутить 5 винтов. Трое из них удерживают ручку, а два последних ввёрнуты в самом низу, под пластмассовым кармашком. Первый:

Теперь можно снять ручку, просто тянем её на себя под хорошую музыку и всё будет ништяк! А вот со второй ручкой придётся повозиться тем, у кого на задних дверях не установлены электростеклоподъёмники: её снять не так-то просто, если не знать, как она устроена. Но вы не расстраивайтесь, я вам покажу:

Как видите, ручка удерживается металлической скобой, и, прежде чем стягивать ручку со штока, нужно вытянуть эту скобу как минимум в положение, как на фото выше, а можно и полностью. Это легко сделать маленьким согнутым крючком из жёсткой тонкой проволоки. На самом деле тут всё элементарно! Когда ручка снята, можно снять верхний декоративный треугольничек, но тут тоже есть небольшая премудрость, которая, конечно же, не описана в популярных книжках и руководствах, а не зная ее можно отломать крепления этого треугольничка. Посмотрите на фото ниже, оно, конечно, не очень удачное, но по нему можно понять, что с правой стороны расположены, как бы это сказать. две скобы с отверстиями, в которые с правой стороны входят штыри этого треугольничка, соответственно, если тянуть его на себя — штыри обломаются, а их потом фиг приклеишь нормально: поверьте, я знаю, я в своё время уже отломал)))))))) Тут надо делать так: правую часть придавливаем, а левую тянем на себя, тогда пистон слева выйдет из отверстия, а потом аккуратно стягиваем треугольник вправо. И всё, так вы ничего не поломаете!

Тут были два последних винта крепления обшивки:

После того, как все винты выкручены и все набалдашники сняты — опускаем стекло вниз (смотрите, чтобы ручка стеклоподъёмника не защёлкнулась), отщёлкиваем нижнюю и среднюю часть обшивки на себя (там установлены несколько пистонов) и, когда она будет держаться лишь верхней кромкой, аккуратно стягиваем её вверх. Для этого я обычно просовываю правую руку в отверстие над дверной ручкой (на фото справа) а левой рукой берусь, как вы уже, наверное, догадались, слева. Можно прикладывать усилие поочерёдно то к правой, то клевой руке. Да что я вас учу, у каждого за спиной есть огромный снимательный опыт! Вот и снимайте))))

Читайте также:  Ряд r1 на ниву

После снятия обшивки вашему взору предстанет нечто похоже на это (классные у меня заплатки, да? уже не первый год, кстати, стоят!):

Теперь аккуратно отдираем левую часть, открывая доступ к внутренним органам двери. Ну вы ж понимаете, что левую часть потому, что дверь левая. Была бы правая дверь — надо было бы правую часть отдирать. Да всё вы понимаете, что я тут распинаюсь! И не обращайте внимание, что на фото ниже у меня в руках тюбик с клеем — нет, я не токсикоман, хоть так и можно подумать, читая мой блог))))) Просто я обычно устраиваю фотосъёмку не разборки, а сборки, ведь не всегда же знаешь, как разбирать, а когда собираешь — уже всё понятно. Так проще!

И вот на этом моменте как раз и можно добраться до проводов и узнать, а приходит ли на замок напруга. Не нужно их разрезать, не нужно трогать синий провод, просто снимите на жёлтом и красном маленькие кусочки изоляции, чтобы добраться щупами тестера до меди, а ещё лучше — проткните изоляцию иголками или специальными щупами. Только не забудьте потом всё тщательно заизолировать. Тут всё просто — при закрытии по этим двум проводам бегут 12 вольт в одну сторону, при открытии — в другую. То есть ставите тестер на 20 вольт и смотрите. Если вы уверены, что контакт с проводами есть, а тестер по нулям — значит, скорее всего, дело именно в жгуте, о котором я писал выше. Если напруга есть, а замок не реагирует — идём дальше. Теперь уже можно открутить три винта, удерживающие замок в двери:

Вообще, тут нет особо строгой последовательности действий, вы можете всё делать немного в другом порядке, как вам удобно! Просто вам же виднее будет, как лучше это сделать, когда вы будете заниматься всем этим и оценивать свои силы, а я просто сижу тут и пью хефевайцен, рассматривая фотки и вспоминая, как я это делал почти неделю назад. Ладно, что-то я заоффтопил! Пора бы уже начать откручивать внешнюю ручку! Если бы ее правый винтик носил имя Валера, то щас бы можно было с чистой совестью произнести "Валера, настало твоё время!":

Проблема лишь в том, что если посмотреть на ручку с другой стороны, то правым будет другой винт. Получается, что чтобы снять ручку, нужно открутить два правых винта. И вообще это не винты, а гайки! Вот, что пиво с людьми делает! Кстати, у меня как-то раз вот эта вот гайка упала вниз, в дверь, так, что рукой до неё было не дотянуться. Магнит тоже не помогал: он примагничивался к стенкам сильнее, чем к гайке, в итоге я сделал длинный крючок из жёсткой проволоки (типо того, которым снимал скобу ручки стеклоподъёмника, только в разы длиннее) и с помощью него подцепил и достал эту гайку. Но я надеюсь, что у вас всё обойдётся без этого!

Эта фотка снизу, конечно, тут не совсем в тему. Ведь вроде как мы только — только открутили две гайки, а тут ХОПА, и уже фотка с ручкой у меня в руках, шо за фигня? Но не судите поверхностно, товарищи! Эта фотка здесь для того, чтобы продемонстрировать вам две, не побоюсь этого слова, защёлки, в нижней части ручки. Чтобы снять её, вам необходимо будет потянуть на себя этот металлический щиток, что на фото выше, сняв его с резьбовых штырей и приподнять его вверх, насколько можно, после чего вы сможете надавить на эти защёлки вверх и ручка волшебным образом выйдет наружу! Но не спешите прямо сейчас за это браться, ведь ещё 2 фотки призваны помочь вам в этом нелёгком деле!

И действительно, откручивание двух винтов крепления направляющей стеклоподъёмника значительно упростит вашу дальнейшую работу:

Всё потому, что это придаст вам дополнительную свободу действий, ведь направляющую можно будет немного двигать в разные стороны!

И вот, винты откручены (аккуратно ж только, не потеряйте!), теперь доставать ручку и, впоследствии, замок, будет намного проще!

Теперь нужно отключить замок от всего, что к нему подключено. Начать можно, например, со штекера с проводами, на котором большими буквами написано SAAB:

Там принцип такой, что нужно тянуть вверх красную заглушку и при этом стягивать штекер с гнезда. Конечно же, я делал это в двери, но наглядней будет, если я покажу это уже дома. Как-то так:

Нет, я не обрезал штекер, я просто удлинил провода до него от машины и до восьмого этажа, прокинув их через окно, чтобы когда я соберу замок после ремонта, можно было бы щёлкать брелком от сигналки и сразу проверять, работает ли. То есть можно было, конечно, сделать это обычным блоком питания на 12 вольт или просто спуститься в машину и всё сделать там, но это аццкий мейнстрим, от этих вариантов я отказался. Далее будем снимать тягу флажка. Того самого, который не хотел подниматься и опускаться. Точнее, он — то хотел, но микрик в замке ему не давал, гад. Сначала нужно взять тонкую плоскую отвёртку и отвести защёлку с внешней стороны двери:

Читайте также:  Автономные отопители для автомобилей планар

Далее надо как — бы одновременно вытягивать из направляющих втулку, через которую проходит тяга:

И вынимать конец этой тяги из другой, уже зелёной втулки:

На самом деле тут вообще никаких проблем возникнуть не должно, особенно после такой замечательной фотки всей этой байды в вытянутом состоянии:

Тяга внутренней ручки крепится несколько иным способом, например, так крепятся тяги в замке багажника.

Нужно отщёлкнуть вниз (а у кого-то может и вверх, смотря в какую сторону эта штука отщёлкивается) пластмассовую втулку:

И вытянуть тягу из нее:

Всё, теперь замок ни что не держит и можно спокойно его вытаскивать:

На самом деле вы можете спросить, а на кой хрен Андрюша залил так много фоток банального вытаскивания замка?

Ведь что греха таить, я б тоже задался таким вопросом.

Но вот когда вы будете засовывать его обратно после ремонта — вы скажете мне огромное спасибо.

Потому что я, например, минут 10 тупил и никак не мог понять, как же его туда засовывать)))))

Всё, достали! Я вас поздравляю, можно идти домой вместе с замком, сделать себе и ему чайку, передохнуть, а потом со свежей головой переходить ко второй фазе сегодняшнего ремонта! Первым делом выкручиваем 3 винта по углам замка (да — да, это та же фотка, что и в начале статьи, но эта кликабельная, а та — нет, такие дела):

Потом отгибаем металлическую штуку со стороны угла, в котором не было винта:

И высверливаем заклёпку. Некоторые из вас, возможно подумали сейчас "Что? Высверливать. Я никогда ничего не высверливал. АААААААААА. ", но тут нет ничего страшного, например, для меня это была первая высверленная заклёпка. Просто нужно подобрать сверло под её диаметр, поставить на позицию и аккуратно сверлить. Центр там уже намечен, не волнуйтесь:

Ну и всё, теперь можно, наконец, открыть его:

В данный момент нас интересует вот эта вот плата:

Проверяем микрик. Крайние контакты должны звониться без нажатия. Как видно по следующему фото, всё супер:

А вот эти двое должны звониться при нажатии. Но следующая фотка показывает нам целых 1880 Ом, а это никак не 5 и уж тем более не 0. Проблема найдена!

Теперь надо аккуратно выпаять микрик. Можно при этом его подталкивать снизу, можно снять с контактов как можно больше олова, чтобы оно его не держало, а остатки вырезать скальпелем, и тогда его будет легко освободить:

Вот он, уже выпаянный и снятый, на фоне своего посадочного места:

Тут нужно принять важное решение: чистить контакты у этого или покупать новый. Но его ж найти ещё надо. Народ на форумах писал, что после чистки контактов 2 года полёт нормальный. А почему бы и нет? Я выбрал чистку!

Но этот микрик сделан из двух склеенных половинок, поэтому нужно, вооружившись скальпелем, аккуратно водить по шву. Не надо очень сильно давить, ведь можно порезаться и испортить кнопку! Поспешишь — людей насмешишь!

Когда шов уже хорошенько надрезан со всех сторон — можно переходить к решительным действиям:

После вскрытия достаём оттуда контактик и пружинку, и чистим сначала внешние контакты изнутри:

А потом чистке должен подвергнуться и сам маленький контактик, на фото отчётливо виден чёрный нагар — это и есть причина неисправности замка:

Когда все контакты почищены — самое время перейти к сборке:

Намазываем клеем обе половинки:

Даём им немного подсохнуть перед склеиванием, как и сказано в инструкции:

И сильно прижимаем их друг к другу:

Можно сверху для надёжности положить ещё один слой клея:

Не устанавливая и не припаивая микрик на место проверяем, работает ли. Ну конечно же работает! По хорошей традиции, сборку всего этого добра проводим так же, как и разбирали, но в обратном порядке! Работа сделана, и я желаю вам, чтобы замки вашего автомобиля никогда вас не подводили!

Понравился материал?

Похожие записи:

Замена щёток мотора салонного вентилятора Vectra B

Ремонт приборной панели Vectra B: чиним шаговые двигатели!

Logitech Anywhere Mouse MX: ремонт кнопки (устранение двойного клика)

Не включается монитор? Замена конденсаторов!

Китайский светодиодный душ: обзор, разборка и ремонт

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector