Для идентификации автомобиля и достоверного подбора стойка амортизатора Škoda Octavia 1U 1U2 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска стойка амортизатора

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — AMD. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — BCA. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AEE. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AKL. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2007

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — BFQ. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2010

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — AGN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — AUM. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2010

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ARX. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Читайте также:  Какое масло надо заливать в компрессор

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — AUQ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AZJ. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2007

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — AGP. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AGR. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2010

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — AXR. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AHF. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2006

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — ASZ. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Следы подтеканий масла, перекос автомобиля, стоящего на ровной дороге и возникновение стуков и излишняя раскачка автомобиля во время проезда неровностей — всё это является признаками замены стоек амортизаторов. В этой статье речь пойдёт конкретно о передних стойках автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV. Так как ходовая обоих представителей выполнена одинаково, передние стойки выполнены вместе со стаканами пружин и амортизаторами в сборе. Не раз сталкивался с рассказами о том как происходит их замена: одни утверждают, что требуется разбирать пол подвески, чтобы стойку выдернуть, другие наоборот — особо разбирать её и не требуется. Я расскажу про самый быстрый и достаточно удобный способ, где выпрессовка наконечника, снятия шаровой и вынимания ШРУСа не понадобится.

Читайте также:  Катушка зажигания форд мондео 4

Итак, автомобиль устанавливается на ручник и под задние колёса для безопасности ставятся упоры. Начнём с переднего правого колеса. Поднимаем машину на домкрате и разгружаем подвеску, подставив под рычаг упор и опустив домкрат. Теперь снимается колесо, а с само стойки нужно отсоединить провод датчика ABS и отвести в сторону, чтобы не мешал.

При помощи двух стяжек, пружину необходимо сжать. Получается чем сильнее сжать пружину, тем легче будет вынуть стойку. В процессе вы поймёте почему.

Из-под капотного пространства нужно открутить верхнюю гайку крепления штока амортизатора. Для этого понадобится накидная головка с отверстием под шестигранник. Желательно, чтобы на головке был профиль под рожковый ключ, так как во время откручивания гайки, держащую шток амортизатора, шток вместе с ней будут прокручиваться.

Возвращаемся к снятому колесу. Сама стойка зажата в специальных лапах поворотного колеса. Сначала откручивается зажимающий лапки болт. Советую, как только вы снимите колесо, хорошенько облейте это место WD-40, и так, чтобы ещё внутрь этих лапок попало. Пока будете возиться с верхним креплением амортизатора, оно немного откиснет.

Теперь с обратной стороны поворотного кулака, нужно раздвинуть лапки, держащие стойку. Возьмите зубило, уприте между лапок и постучав по нему молотком, немного раздвиньте зажим.

Когда зажим раздвинется достаточно, чтобы можно было выдернуть стойку, зубило в нём зажмёт. Советую вместо него между лапками засунуть какую-нибудь распорку. В своём случае я использовал шестигранник.

Если не получится раздвинуть зажим стойки, придётся выпрессовать рулевой наконечник, вставить в рычаг трубу или монтировку, придать натяг и постучать по кулаку молотком, чтобы получилось снять стойку.

Для этого раскручивается верхняя опора и вся наборная конструкция разбирается. Главное помнить какая деталь в какой последовательности и ничего не перепутать при сборке. Для того, чтобы вытащить из стойки сам амортизатор, нужно аккуратно сбить металлическое кольцо.

Читайте также:  Тест масла 10w 40

При сборке всех деталей стойки, проверяйте состояние всех резинок. Желательно, конечно, поменять пыльник, отбойник и опорный подшипник. Если бюджет поджимает, можно оставить более-менее живые резинки и наложить в старый подшипник новой смазки. Если же резинки сильно потрескавшиеся, а подшипник люфтит — сразу на замену. Вот и стойка готова к установке.

Всё собираем в порядке обратном снятию. Перед установкой хорошо прочистите от грязи и мусора посадочное место под стойку в кулаке и в верхнем стакане автомобиля.

Еще с прошлого года на "холодной" подвеске при езде по небольшим неровностям раздавались стуки, как будто по защите двигателя рассыпали поливитаминов. Все возможные причины были проверены, дополнительно что-то подтянуто. Подвеска свежая, за исключением передних стоек. Также возможной причиной стука в их сторону подводила потничка одной из них.

Выбор замены был сделан давно — SACHS 200954 Advantage. Такой выбор сделан по причине того, что машина используется как семейно-хозяйственная, с заездами по гравию и прочим особенностям наших дорог.

Фото процесса не будет, т.к. инфы с отчетами у грамотных людей достаточно.

Единственный вопрос к знатокам. На родных стойках, на одной стояло резиновое кольцо. На второй оно отсутствовало. Для чего оно?

Старые прошли 110000км. Сказать что мало прошли не могу, т.к. приняли они на себя достаточно))))

По ощущениям посторонние звуки на "холодную" пропали. На трассе и на гравии машина стоит хорошо.

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector