Таблица маркировки тросов спидометра ваз

О километрах и милях на циферблатах спидометров и других полезных вещах — в очередном обзоре приборов электрооборудования.

Автомобильные контрольно-измерительные приборы (далее КИП) разделяют на две группы – указывающие и сигнализирующие. Первые, обычно стрелочного типа, информируют водителя о значении измеряемой величины. Вторые – подают сигнал о возникновении аварийного режима в работе какой-либо системы автомобиля.

Все КИП по нормали ОН 025215–69 относят к группе деталей "38". Эти две цифры вы всегда увидите в маркировке на приборе сразу после точки. Собирают их на заводах как в корпусах, так и без них. Корпусные помещают на панелях автомобилей или каждый в отдельности, или на специальных щитках * , как, например, на УАЗе. Но на большинстве современных автомобилей КИП – бескорпусные. Монтируют их в комбинациях приборов. Щитки и комбинации для большинства отечественных автомобилей, а также все КИП в их составе делает владимирский завод АП "Автоприбор". Для московских ЗИЛа и АЗЛК, а также ЗАЗа и РАФа приборы поставляет рижский АЭП (ныне RAR). "Ижмаш", как оборонное предприятие, получает их от бывших коллег – завода "Точмаш" (Владимир). Последний нынче кое-что подкидывает и "Москвичу".
Самый главный прибор автомобиля, конечно, спидометр (подгруппа 3802). Чаще всего у него механический привод гибким валом от коробки передач. Но на крупных грузовиках и автобусах спидометры с электроприводом. В таких машинах мотор и коробка расположены далеко друг от друга и слишком длинный трос между ними работать будет недолго.

Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов ("Волга", УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач "американский" редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на "Волгу" спидометр, к примеру, от "Жигулей", он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.
Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких "жигулей" и "самар" в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач – стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны.
У спидометров новейших моделей автомобилей (ВАЗ-2110, ГАЗ-3110) путаницы с передаточными числами уже не будет – они электронные. Получая сигналы от установленного на коробке передач датчика Холла, такой прибор преобразует их в постоянное напряжение. Частота импульсов и определяет показания скорости и пробега. По международному стандарту, на каждый километр пути датчик должен посылать 6000 импульсов.

Гибкий вал ГВ124-Е.

Амперметр АП110.

Следующий параметр спидометра – его посадочный диаметр. Разумеется, это применимо лишь к корпусным приборам (85, 98, 100, 125, 130, 140, 165 мм). Ориентируясь на диаметр, передаточное число и максимальную скорость на шкале, можно легко подобрать спидометр вместо неисправного штатного.
Бескорпусные спидометры, как правило, невзаимозаменяемы, да и в продаже попадаются редко, поэтому меняют их обычно в сборе с комбинацией приборов. Стоят спидометры от 20 за бескорпусный для ижевского "Москвича" до 160 рублей за корпусный от ГАЗ-31029. Применяемость спидометров – в табл. 1.
Гибкие валы привода спидометров (подгруппа 3819) для большинства отечественных автомобилей делает завод ЛЭТЗ в Лысково Нижегородской области и отчасти АЭП в Риге. Все валы одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Если штатный купить не удалось, то подойдет немного больший по длине. Присоединительные размеры оболочек большинства валов одинаковы: резьба гайки ниппеля со стороны привода – М22х1,5, а со стороны спидометра – М18х1,5. Исключение – тросики автомобилей ВАЗ: резьбы соответственно М18х1,5 и М16х1,5. Впрочем, оболочка ломается редко, куда чаще сам вал. Ремонтируют его так. Вынимают оборванный вал из оболочки и определяют длину, совместив куски. А готовят новый из более длинного, возможно, тоже негодного. Замечу, диаметры валов одинаковы – 3,3 мм, а их концы опрессованы на квадрат со стороной 2,7 мм. Зубилом на наковальне отрубаем отмеренную часть троса. Обезжириваем круглый конец в растворителе и окунаем в раствор соляной кислоты на пару минут для протравки. Потом – в расплавленные канифоль и оловянистый припой. Пропитанную оловом часть троса опиливаем до квадратного сечения. Цены тросов спидометра обычно от 15 до 40 рублей. Длина их – для отечественных автомобилей – в табл. 2.

Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от "фазы", невзаимозаменяемы. Тахометр, который "считывает" информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от "Точмаша". Тахометры отечественных автомобилей, работающие от системы зажигания, представлены в табл. 3.

Амперметры, вольтметры – приборы для контроля работы генератора относятся соответственно к подгруппам 3811 – "Указатели тока" и 3812 – "Указатели напряжения". Амперметр, пожалуй, наиболее информативный из них. К сожалению, он исчезает с панелей современных автомобилей. Дорожки печатных плат в комбинации не рассчитаны на большой ток, проходящий через амперметр. Его место занимает вольтметр, потребляющий мизерный ток. Увы, но указатель напряжения не столь чутко реагирует на "болезни" в электрооборудовании, как амперметр, а то и вовсе умолчит о неисправности. К примеру, вольтметр при выключенном зажигании, не покажет разряд батареи через какой-либо прибор (моторедуктор стеклоочистителя, обогреватель стекла, фары и т. п.). А стрелка амперметра обязательно укажет на это. Если временами зависает щетка генератора – стрелка начнет резко прыгать от нуля к плюсу и обратно.

Последним легковым автомобилем с амперметром был ГАЗ-31029, а сейчас этот полезный прибор не ставят даже на УАЗ. Для дооборудования любой машины наиболее подходит универсальный амперметр АП110 – пожалуй, самый массовый на наших грузовиках. Стоит такой от 20 до 30 рублей. Конечно, его архаичный циферблат вряд ли впишется в дизайн панели приборов современного автомобиля, особенно иномарки, поэтому, чтобы он был виден только водителю, его можно, например, установить слева от рулевой колонки. Аккуратно выпиливаем круглым напильником в стенке "торпедо" отверстие диаметром 60+1 мм, вставляем прибор и прижимаем его штатной планкой. Дополнительный провод от генератора сечением 6 мм2 прокладываем к амперметру вдоль основного жгута, так удобнее.

* Щиток приборов (подгруппа 3805) – это металлическая конструкция, на которой закреплены прижимными планками стрелочные приборы и контрольные лампы в индивидуальных корпусах. Комбинация приборов (подгруппа 3801) – компактный пластмассовый блок указателей и контрольных ламп, закрытый общим стеклом.
Антон УТКИН Журнал За Рулем.

СПИДОМЕТРЫ. ТАХОМЕТРЫ. АМПЕРМЕТРЫ

ПОКУПАЯ, НЕ ОШИБИСЬ

СПИДОМЕТРЫ. ТАХОМЕТРЫ. АМПЕРМЕТРЫ

О километрах и милях на циферблатах спидометров и других полезных вещах — в очередном обзоре приборов электрооборудования.

Автомобильные контрольно-измерительные приборы (далее КИП) разделяют на две группы — указывающие и сигнализирующие. Первые, обычно стрелочного типа, информируют водителя о значении измеряемой величины. Вторые — подают сигнал о возникновении аварийного режима в работе какой-либо системы автомобиля.

Все КИП по нормали ОН 025215–69 относят к группе деталей «38». Эти две цифры вы всегда увидите в маркировке на приборе сразу после точки. Собирают их на заводах как в корпусах, так и без них. Корпусные помещают на панелях автомобилей или каждый в отдельности, или на специальных щитках*, как, например, на УАЗе. Но на большинстве современных автомобилей КИП — бескорпусные. Монтируют их в комбинациях приборов. Щитки и комбинации для большинства отечественных автомобилей, а также все КИП в их составе делает владимирский завод АП «Автоприбор». Для московских ЗИЛа и АЗЛК, а также ЗАЗа и РАФа приборы поставляет рижский АЭП (ныне RAR). «Ижмаш», как оборонное предприятие, получает их от бывших коллег — завода «Точмаш» (Владимир). Последний нынче кое-что подкидывает и «Москвичу».

Самый главный прибор автомобиля, конечно, спидометр (подгруппа 3802). Чаще всего у него механический привод гибким валом от коробки передач. Но на крупных грузовиках и автобусах спидометры с электроприводом. В таких машинах мотор и коробка расположены далеко друг от друга и слишком длинный трос между ними работать будет недолго.

Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) — передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов («Волга», УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше — 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач «американский» редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр — так было проще. Если поставить на «Волгу» спидометр, к примеру, от «Жигулей», он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.

Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких «жигулей» и «самар» в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач — стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны.

У спидометров новейших моделей автомобилей (VAZ 2110, GAZ 3110) путаницы с передаточными числами уже не будет — они электронные. Получая сигналы от установленного на коробке передач датчика Холла, такой прибор преобразует их в постоянное напряжение. Частота импульсов и определяет показания скорости и пробега. По международному стандарту, на каждый километр пути датчик должен посылать 6000 импульсов.

Следующий параметр спидометра — его посадочный диаметр. Разумеется, это применимо лишь к корпусным приборам (85, 98, 100, 125, 130, 140, 165 мм). Ориентируясь на диаметр, передаточное число и максимальную скорость на шкале, можно легко подобрать спидометр вместо неисправного штатного.

Бескорпусные спидометры, как правило, невзаимозаменяемы, да и в продаже попадаются редко, поэтому меняют их обычно в сборе с комбинацией приборов. Стоят спидометры от 20 за бескорпусный для ижевского «Москвича» до 160 рублей за корпусный от GAZ 31029/">GAZ 31029. Применяемость спидометров — в табл. 1.

Гибкие валы привода спидометров (подгруппа 3819) для большинства отечественных автомобилей делает завод ЛЭТЗ в Лысково Нижегородской области и отчасти АЭП в Риге. Все валы одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Если штатный купить не удалось, то подойдет немного больший по длине. Присоединительные размеры оболочек большинства валов одинаковы: резьба гайки ниппеля со стороны привода — М22х1,5, а со стороны спидометра — М18х1,5. Исключение — тросики автомобилей ВАЗ: резьбы соответственно М18х1,5 и М16х1,5. Впрочем, оболочка ломается редко, куда чаще сам вал. Ремонтируют его так. Вынимают оборванный вал из оболочки и определяют длину, совместив куски. А готовят новый из более длинного, возможно, тоже негодного. Замечу, диаметры валов одинаковы — 3,3 мм, а их концы опрессованы на квадрат со стороной 2,7 мм. Зубилом на наковальне отрубаем отмеренную часть троса. Обезжириваем круглый конец в растворителе и окунаем в раствор соляной кислоты на пару минут для протравки. Потом — в расплавленные канифоль и оловянистый припой. Пропитанную оловом часть троса опиливаем до квадратного сечения. Цены тросов спидометра обычно от 15 до 40 рублей. Длина их — для отечественных автомобилей — в табл. 2.

Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от «фазы», невзаимозаменяемы. Тахометр, который «считывает» информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от «Точмаша». Тахометры отечественных автомобилей, работающие от системы зажигания, представлены в табл. 3.

Амперметры, вольтметры — приборы для контроля работы генератора относятся соответственно к подгруппам 3811 — «Указатели тока» и 3812 — «Указатели напряжения». Амперметр, пожалуй, наиболее информативный из них. К сожалению, он исчезает с панелей современных автомобилей. Дорожки печатных плат в комбинации не рассчитаны на большой ток, проходящий через амперметр. Его место занимает вольтметр, потребляющий мизерный ток. Увы, но указатель напряжения не столь чутко реагирует на «болезни» в электрооборудовании, как амперметр, а то и вовсе умолчит о неисправности. К примеру, вольтметр при выключенном зажигании, не покажет разряд батареи через какой-либо прибор (моторедуктор стеклоочистителя, обогреватель стекла, фары и т. п.). А стрелка амперметра обязательно укажет на это. Если временами зависает щетка генератора — стрелка начнет резко прыгать от нуля к плюсу и обратно.

Последним легковым автомобилем с амперметром был GAZ 31029/">GAZ 31029, а сейчас этот полезный прибор не ставят даже на УАЗ. Для дооборудования любой машины наиболее подходит универсальный амперметр АП110 — пожалуй, самый массовый на наших грузовиках. Стоит такой от 20 до 30 рублей. Конечно, его архаичный циферблат вряд ли впишется в дизайн панели приборов современного автомобиля, особенно иномарки, поэтому, чтобы он был виден только водителю, его можно, например, установить слева от рулевой колонки. Аккуратно выпиливаем круглым напильником в стенке "торпедо" отверстие диаметром 60+1 мм, вставляем прибор и прижимаем его штатной планкой. Дополнительный провод от генератора сечением 6 мм2 прокладываем к амперметру вдоль основного жгута, так удобнее.

*Щиток приборов (подгруппа 3805) — это металлическая конструкция, на которой закреплены прижимными планками стрелочные приборы и контрольные лампы в индивидуальных корпусах. Комбинация приборов (подгруппа 3801) — компактный пластмассовый блок указателей и контрольных ламп, закрытый общим стеклом.

Щиток приборов 17.3805.

Комбинация приборов 151.3801.

Спидометр СП135 в корпусе.

Тахометр ТХ200 бескорпусный.

Гибкий вал ГВ124-Е.

Эмблемы заводов электрооборудования. Сверху вниз: АП, АЭП, «Точмаш».

Автомобильный спидометр – довольно сложное устройство, предназначенное для фиксации и подачи в человеко-понятной форме информации о скорости движения автомобиля. Конечно, опытные автолюбители буквально «собственной кожей» могут почувствовать, с какой скоростью движутся и нужно ли ее сбавить. Однако спидометр все равно надежнее. К несчастью, это устройство нередко выходит из строя или же дает неправдивую информацию. Давайте разберемся с тем, как устроен автомобильный спидометр и для чего в нем тросик привода – небольшая, но крайне важная деталь, которая нередко выходит из строя.

Устройство спидометра

Сегодня спидометр является обязательным атрибутом любого транспортного средства, работающего на двигателе внутреннего сгорания. Нередко спидометры устанавливают даже на велосипеды, но это уже на усмотрение владельца. Автомобильный же спидометр , как правило, совмещен с так называемым одометром. Это означает, что прибор имеет стрелку и шкалу – стрелка указывает на скорость, а шкала указывает на пройденное расстояние в километрах. Основные рабочие элементы спидометра следующие:

• Трос привода;
• Магнитные скоростные узлы;
• Гибкий вал.

Дело в том, что прибор получает энергию вращательного движения прямо от трансмиссии. Поскольку чисто механическая система получилась бы слишком сложной, в нее были добавлены магниты. За счет создания взаимодействующих друг с другом магнитных полей водитель и может наблюдать за тем, как отклоняется стрелка прибора. При вращении магнитов меняются характеристики магнитного поля , на чем и сыграли инженеры – между частотой вращения магнитов и скоростью движения автомобиля существует взаимосвязь, исходя из которой можно с точностью определить эту самую скорость.

Чисто механические датчики скорости можно найти разве что на старых автомобилях. В этом нет ничего удивительного: раз нет бортового компьютера, который связан с датчиками, то нет смысла добавлять сложную электронику. Выше мы указали рабочие элементы спидометра. Так вот, так выглядят спидометры и на старых автомобилях тоже – электрические элементы, отвечающие за определение скорости, работали вместе с тросиком. Спидометры, работа которых завязана на взаимодействии магнитных полей, называются импульсивными . Они могут работать без тросика.

Что представляет собой тросик спидометра

Практически все современные тросы спидометра похожи друг на друга. Более того, даже тросики с классических отечественных автомобилей почти ничем не отличаются от своих современных собратьев. И те, и другие представляют собой гибкий трос в гибкой оплетке. Ключевые их характеристики:

• Диаметр троса без оплетки. На значительном числе автомобилей установлены тросики диаметром 3,1 миллиметра;
• Геометрия хвостовика. Как правило, это небольшой квадратный элемент;
• Общая длина. Различна от модели авто к модели. К примеру, на «Жигулях» тросики длиннее, чем на большинстве современных легковушек.

Оплетка (рубашка) тросика очень прочная. Находящийся внутри трос дополнительного фиксируется хвостовиком и медным кольцом, которое находится со стороны спидометра. На некоторых тросах рубашку снять очень легко, а на некоторых она имеет еще и дополнительную тормозную трубку. Рубашка не поддается восстановлению – со временем она истирается и приходит в полную негодность. А вот находящийся внутри нее тросик обычно изнашивается не так быстро и может быть при желании использован снова после замены рубашки.

Какие неисправности спидометра связаны с тросиком

Если внимательно вчитаться в техническую литературу, а затем обратиться, скажем, за информацией к информационным порталам и форумам, то можно заметить следующие несоответствия:

• Жужжание спидометра многие автолюбители пытаются устранить промывкой или использованием смазок;
• «Мозги» автомобиля перестают правильно работать в случае выхода из строя датчика скорости.

Двигаясь по порядку. Тросик спидометра никак не ответственен за жужжание спидометра. Дело в том, что приводной трос отвечает за вращение магнита. Сама конструкция крутится на втулке (зачастую пластиковой), а не на подшипниках. Поскольку ресурс втулки быстро вырабатывается, при большой частоте вращения магнита можно услышать жужжание, биение и прочее. Смазывание шестерен, зачистка деталей и прочее вряд ли помогут – иногда шумность снижается, но возвращается уже спустя месяц-другой езды. Что касается второго пункта, то он отчасти верен. Однако помните : электронный блок может перейти в режим работы по таблицам, т.е. продолжает работать нормально, но не выдает точные данные. Вот с чем гарантированно столкнется водитель в случае выхода из строя тросика спидометр:

1. Спидометр перестал работать корректно. Особенно заметно это при трогании – возникают огромные провалы;
2. Со стороны спидометра слышен звук, чем-то напоминающий глухой рык. Он становится сильнее при наборе скорости. Дело в том, что трос спидометра смазывается, и когда смазка отсутствует, устройство генерирует много шума;
3. Автомобиль начал потреблять много горючего. Как правило, вместе с этим наблюдается и более серьезная проблема: стрелка спидометра просто перестает двигаться. Разбор устройство однозначно покажет обрыв тросика.

Как видите, предварительной диагностики в сервисе не нужно – странное поведение спидометра уже указывает на то, что его стоит разобрать и проверить. Как правило, странное поведение стрелки прибора является следствием обрыва тросика. А вот что касается увеличение расхода дизеля/бензина, то здесь все сложнее. Автомобильная электроника работает в тандеме с блоком управления , так что выход из строя отдельных датчиков может стать причиной проблем, связанных с перерасходом топлива – датчик скорости здесь не исключение.

Как выбрать новый тросик спидометра

Определимся с тем, как же можно найти оригинальный тросик или же ближайший к нему аналог. Многие автолюбители поступают именно так. Однако не обязательно брать оригинал или фирменную запчасть под конкретную модель автомобиля. Об этом мы поговорим чуть позже. Пока что разберем основные методы поиска запчасти:

• Искать по VIN-коду. Это один из самых надежных и простых вариантов. Искать запчасти по идентификационному номеру транспорта очень легко в электронных каталогах, а сам поиск дает надежный результат;
• По данным автомобиля. А именно: по марке, модели, году выпуска и комплектации. Также хороший вариант. Как правило, в электронных каталогах запчасти ищут именно по данным автомобиля. В самых продвинутых каталогах покупатель движется по древу каталога «марка-модель авто-…-искомая запчасть», где ему будут предложены оригиналы и ближайшие аналоги – все на одной странице.

Выше мы намекнули на то, что автолюбитель может схитрить и взять тросик, который, по сути, не подходит к автомобилю. Грубо говоря, это третий вариант поиска: по параметрам самого троса. Старый и новый тросик должны быть одинакового диаметра, иметь одинаковый хвостовик, а также быть одинаковой или близкой к тому длины. Расхождения в диаметрах допустимы ( несколько десятых долей миллиметра ), расхождения в длине – аналогично. Хвостовик можно доработать напильником и плоскогубцами. Так снятый с автомобиля УАЗ трос можно приспособить под свой автомобиль. Но помните о следующем:

• Это серьезное вмешательство в штатную комплектацию;
• Нет никаких гарантий того, что спидометр не будет работать с серьезными погрешностями;
• Снятый тросик нужно поместить в старую оболочку (рубашка);
• Если старая оболочка сильно изношена, придется купить новую (часто эквивалентно половине стоимости нового тросика).

Похожие записи :

Электрическая схема лад�...

Электропроводка ваз 2106 с...

Эффективность нейтрализ...

Ящик на газель своими ру�...