Артикул: 40624-1007248
Код для заказа: 135414
- Возможно, вам понадобятся
- показать еще
- Двигатели, КПП, ТНВД / ЗМЗ / ЗМЗ-40524.10 (Евро 3)1 чертеж
- " href="/catalog/zmz-120/dvigateli__kpp__tnvd-45/zmz_40524_10__evro_3_-802/klapany__tolkateli_klapanov-9/#part2139747">Уплотнитель крышки клапановДвигатель / Клапаны, толкатели клапанов
-
Для этого товара еще нет обзоров.
Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.
Описание
Уплотнитель крышки клапанов дв.406, 409 (свечного колодца) НОВОГО ОБР. ЗМЗ** / 406.1007248-10
- артикул 406.1007248-10;
- есть в наличии и доступен для покупки;
- цена по состоянию на 31.12.19 — 33 рублей;
- доставка осуществляется по всей России.
Оформите заказ на данный товар онлайн или по телефону 8 800 700-9-554.
Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.
Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы "HERZOG". Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в "ГАЗ Детали Машин" на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.
Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.
Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись "СТОП".
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да "Автоприбор" идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…
Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))
Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))
Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.
Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))
Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))
Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его "хорошего знакомого" — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))
Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))
No responses yet