В предыдущей записи отметил свои наблюдения насчёт просадки передних пружин (расстояние до отбойника сжатия было порядка 5 мм).

Замеры на 14000 пробега показали следующее:
Расстояние от центра ступицы до крыла:
Переднее Левое 42,5 см — Переднее Правое 42,5 см
Заднее Левое 43 см — Заднее Правое 42,5 см
Просвет под защитой 19 см.

Одно из решений — установка усиленных пружин Kilen/Lesjöfors, это позволяет вернуть стоковое состояние подвески и сохранить его надолго. Лифтовать подвеску пружинами не хотел. Пошёл по этому пути.

Т.к. Kilen и Lesjöfors делают на одном и том же заводе, то выбор пал на те, что вышли дешевле:
Пружина передняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4014219) 2 шт
Пружина задняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4214212) 2 шт
Заранее знал, что задние пружины короче штатных, поэтому взял дополнительно проставки от Соболя:
Прокладка передней пружины усиленная ГАЗ-Соболь (PN 22172902720) 2 шт

Накопилось чёуж. Масла все пора было менять, подвеска расхлябилась вся, родные аммы к 40т.км. стонали и просили их пристрелить, рулевая люфтила, масло стало сопливить отовсюду, тормоза задние кончились, просадки гены задолбали, а тут еще и ремень кондюка аннигилировался в лохмотья на трассе в общем лечение требовалось комплексное и длительное. На все про все ушло около 2 недель.

Если прям совсем кратко то за это время сделано:
1) ТО (все масла, фильтра, ремни, чистка кондюка и т.п.)
2) Гидроподготовка (выведены все сапуны)
3) Полностью перетряхнули всю подвеску и ходовку (+ усиление подрамника втулками оси нижних рычагов)
4) В гену воткнут чудо-юдо 3-х уровневый регулятор напряжения

Начала для истории оставлю краткий перечень работ а потом уже ниже буду описывать интересные моменты.

Начал с легкого ТО, заменил салонный фильтр, одновременно почистил кондей, заменил фильтр движка, свечи, доделал подключение usb разветвителей и вольтметра с градусником и придумал как закрепить держалку для гармина, затарился маслами, аммами и прочими колодками, ну и так по мелочи не помню уж всего.

Читайте также:  Диагностика системы питания карбюраторного двигателя

А дальше был хардкор на СТО Субдоки 🙂

ВКРАТЦЕ:
-Усиление подрамника втулками оси нижних рычагов
-Сварка трещины левого лонжерона (рядом с рулевым редуктором)
-Замена передних пружин
-Замена правой рулевой тяги
-Замена пыльника рул.наконечника
-Замена сальника правого привода
-Замена втулок стабилизатора
-Регулировка ступичн. подшей
-Замена амортизаторов перед Tanaki SAS0014.0 от MPS c доделкой штока
-Замена амортизаторов зад Tokico E2800 от MPS c доделкой удлинителей домиков
-Снятие полуосей моста, замена обоих сальников (кто в курсе, здесь пустят слезу)
-Сход-развал
-Замена задних тормозных колодок
-Замена обломанной задней колесной шпильки
-Замена диодного моста в генераторе и установка 3-х уровн. регул-тора напр-я
-Снятие КПП. Замена сальника коленвала, сальника первичн.вала, выжимного подшипника
-Замена кулисы КПП
-Замена всех масел ДВС, РПМ, КПП, РК, РЗМ
-Вывод всех сапунов в подкапотку РПМ, КПП, РК (РЗМ в багажник) с оконечкой
-Замена крестовины заднего кардана
-Шприцевание всех шарниров куда можно дотянуться
-Замена ремня кондюка
-Замена ремня имени Гены и Гура 🙂
==========================================

Делали не спеша, на совесть, отсюда и список внушительный.
Теперь тоже самое но с подробностями и интересностями)

-С маслами не стал заморачиваться, хватит баловать советский дрыгатель японскими маслами )
Взял полусинь Лукойл люкс 10w-40 и трансмиссионку тоже полусинь Лукойл GL5

-Усиление подрамника втулками оси нижних рычагов
Т.к. подвеска и так была разобрана, поступило предложение силового тюнинга подрамника пришедшее от людей подготавливающих "котлеты к трофи". Смысл в том что при силовом сваливании в колею, от бокового удара может пострадать ось нижнего рычага т.к. точки крепления довольно удалены друг от друга, а это сулит долгим и дорогостоящим ремонтом. Доработка состоит в наваривании втулок, тем самым боковая нагрузка распределяется более равномерно.

Читайте также:  Чем можно обработать днище автомобиля от ржавчины

-Замена передних пружин (явно устали, хоть и "усиленные", отходили около 22т.км.)
Т.к. сделанный "щадящий" лифт (подъем чашки и проставка под верхн.шаровую) оставляет штатный ход пружины и амма, то решено пока не выпендриваться и воткнуть штатную пружину (синяя метка)

-Замена амортизаторов перед Tanaki SAS0014.0 от MPS c доделкой резьбы/втулки штока
Ход амма почти полностью совпал с шевиковским

Перед нами стоит задача — сделать подвеску автомобиля Шевроле Нива более выносливым. Если вы аккуратный водитель, передвигаетесь тихо, размеренно, по пересеченной местности, то штатной подвески Шевроле Нива вам будет вполне достаточно, она с легкостью выдержит все нагрузки, потому что именно на такие условия элемент и рассчитан.

Однако если водителю порой хочется нажать на педаль газа и проверить, какую мощность выдает его автомобиль и при этом он попадет на какую-нибудь кочку или яму, то подвеске может наступить конец. Как правило, в таких случаях у Шевроле Нива гнутся чулки заднего моста, это приводит к разрушению подшипника задней полуоси.

Если автомобиль Шевроле Нива оборудован газово-масляными амортизаторами, то у него порвутся или погнутся верхние кронштейны задних и передних амортизаторов. Кроме этого вырывается верхний болт крепления РПМ к мотору, это приводит к прокручиванию редуктора, в результате чего выходит из строя фланец РПМ. В случае столкновения с подобной поломкой, самостоятельно доехать до ремонта Шевроле Нива уже не сможет, придется буксировать его на другом автомобиле.

Такой ремонт является затратным и долгим. В этом случае имеет смысл обезопасить себя от поломки и провести усиление подвески. Такая работа представляет собой изготовление кронштейнов для дополнительных амортизаторов и усиление штатных креплений. Добавим к этому списку установку газо-масляных или сдвоенных амортизаторов и усиление чулков заднего моста. Так же можно инсталлировать стальной корпус редуктора переднего моста либо стальные кронштейны независимого крепления РПМ для Шевроле Нива.

Читайте также:  Дифференциал переднего моста нива

Подвеска является своеобразным буфером между кузовом и дорожным покрытием. Она гасит все сюрпризы, которые любезно предоставляют нам российские дороги, таким образом в салоне вы ничего не чувствуете. Шевроле Нива в каком то смысле является внедорожником, так что требования к подвеске тут особые. Ведь обычно такой автомобиль покупается не для того, чтобы ездить по городу. За рулем этой машины ездят за город, на рыбалку, на охоту и т.п. То есть на автомобиль действует высокая нагрузка.

В некоторых случаях имеет смысл установить двойной передний стабилизатор. Она повышает устойчивость на поворотах, ввиду своей жесткости, так же улучшается управляемость. Тот тюнинг, который был перечислен и рассмотрен в этой статье, не занимает много времени и не требует наличие особых навыков и специального оборудования.

Не нужно обманываться и приобретать дешевые амортизаторы, элементы подвески или пружины. Низкая цена должна вас натолкнуть на мысль, что, возможно, этот элемент не является качественным.

Тюнинг подвески должен быть подстроен под ваш стиль вождения. Если вы на автомобиле Шевроле Нива любите гонять по трассе, то устанавливаем спортивные образцы. Они довольно жесткие, но повышают управляемость, положительно влияют на динамику. Если же основываться на том, что вам приходится передвигаться по бездорожью, то, соответственно, и элементы подвески монтируем определенной категории.

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector