Последние новости из жизни авто—
проапгрейдил до инжекторного)

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Установка инжектора на ниву 1996 года. — бортжурнал Лада 21218 Фора 21218-ФОРА 1996 года на DRIVE2

Привет всем, долго не писал ничего нового, тупо не было времени.За лето машина сильно преобразилась, первое о чем хотелось бы поделиться-это инжекторный мотор.Ездил я до этого на карбюраторном моторе и постоянно лазил в нем, постоянно что-то происходило.

Решил купить новый карбюратор, но ценник не обрадовал, полистал много статей о переделке на инжектор и решил купить полный комплект для переделки на инжектор.На авито нашел комплект инжектора от 2107,человек сам хотел себе поставить, но машину продал.Он отдал мне абсолютно все для переделки, а именно: проводку, ЭБУ Январь 7.2,педаль газа с тросом, двигатель с полным набором датчиков, бак от 2107 с насосом, воздушный фильтр, катушку, топливную магистраль и генератор от 2110 на 80 ампер.

Прежде чем поставить себе этот мотор себе, разобрал его и заменил вкладыши, сальники, поршневую, откапиталил головку и собрал заново, благо расточка не требовалась, так как еще сохранился заводской хон.Снял свой ДВС и перекинул все крепления на инжекторный ДВС.И еще после снятия движка лучше сразу снять приемную трубу, вварить гайку от ступицы и закрутить туда кислородный датчик.Установил движок и начал заниматься проводкой, ЭБУ решил установить на пассажирской стороне ниже полочки, так как не хотел удлинять провода.Для того чтобы провести проводку в салон увеличил уже имеющееся отверстие для проводов, закрепил ЭБУ и кинул провода на лампочку чек в приборку (приборка стоит от VDO) и синий силовой провод от ЭБУ на замок зажигания. Под капотом подключил все к штекерам и аккуму и на этом все, воздушный фильтр оставил пока от 2107 потом передлаю как на 21214м.

Читайте также:  Расход бензина митсубиси лансер

Особая сложность была с топливной системой, все трубки оставил заводские, просто отрезал трубки с резьбовым соединением от магистрали 2107 и прикрепил к своей с помощью хомутов, на каждую трубку прикрутил по 2 хомута.Далее от своего и от бака 2107 отрезал кусок крепления насоса и приварил к своей. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВАРИТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ БАК И НАПОЛНИТЬ В НЕГО ВОДЫ.Переделал насос от 2107 и датчик уровня топлива и он прекрасно встал в бак от нивы, смог сделать так, чтобы насос высасывал последние капли из бака.

Все собрал обратно подключил, накинул клеммы и вуаля она завелась с первого раза и прекрасно работала+ еще теперь более мощный генератор на 80 ампер.Накатал уже более 2000км никаких проблем нет, едет намного бодрее чем на стоковом карбюраторном 1.7.

Но хочу установить распредвал от 21214 и гидрики, но для этого нужно прошиваться, а с эти пока сложности, если кто шарить подскажите где найти такую прошивку, в долгу не останусь)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 2000 км

Заменил карбюраторный на инжекторный двигатель — бортжурнал Лада 4×4 3D ☭СССР☭ 1981 года на DRIVE2

Наконец то настал этот день. Замурчал инжектор.

Вварил гайку от колеса Газель в родной глушитель, чтобы не переделывать систему. Становится идеально.

Опускаем новое сердце. Новое сцепление, корзина.

Ставим инжекторный бак с насосом. Сетку перед насосом сразу меняю на новую.

Мотор и коробка состыкованы.

Режим отверстие в перегородке салон/двигатель. Диаметр около 56мм. Я родную проводку убирать не стал, а просто добавлял то что нужно для инжектора.

Торпеду пришлось демонтировать, так удобнее.

Протягиваем проводку подкапотную к мозгам и к реле бензонасоса, а так же к разъёму диагностики. Проводку я полностью распустил из гофры, так удобнее укарачивать и удлинять недостающие провода.

Эта штука жесть! Я её ждал две недели из Тольятти, в городе нашем такого нет. С одним отверстием валом, а с двумя нема. Это крышка привода тросика спидометра. В один разъём вкручивается датчик скорости с тремя проводами он идет к мозгам, а в другой тросик спидометра в салон. Можно поставить и крыжку с одним отверстием стандарт, только тросик спидометра становится на расстоянии 2 мм от пром вала эластичной муфты. При маленьком люфте подшипника все провода от датчика скорости наматает на муфту. А там +- и провод к мозгам. или к приборке, у кого как.

Следующий этап переделка Тахометра 2106 под инжекторный импульс идущий от мозгов. Стандартный тахометр и мозги не дружат. Нашёл приборку с инжекторной семёрки на разборке за 300 рублей.

Вот донор приборной панели.

Разбираю свой тахометр полностью, понадобится только сам корпус и шкала с цифрами от него, а все кишки с инжекторного тахометра и стрелка тоже с инжектора, так как она разного веса.

Мучу крепёж под катушку свечей. нужно поставить максимум вверх. На помощь пришёт крепёж натяжителя генератора классика. Пластина толстая, самое то.

Тросик газа с шеви нива.

Меняем педаль газа. Подойдёт нива 214 или ваз 07 инжектор. Крепится она к болтам вакумника. Хоть тут нет переделок. Отверстие под трос пересверливаем.

Катушка на месте.

Установка инжектора в ниву. Фото отчет ч.1 — бортжурнал Лада 4×4 3D 1987 года на DRIVE2

Все делалось дома на холоде под навесом поэтому заняло неделю. Во первых обзаводимся комплектующими инжектора, список в интернете есть мусолить не буду. Коллектор со штанами под лямбду это кто как хочет, адсорбер с датчиком продувки, датчик скорости тоже самое. Я их не поставил. Снимаем всё карбюраторное. Гайка шкива долго сопротивлялась, решение на фото. Головка для нее нужна 38. Точим голову шарошкой, отмеряем инжекторной прокладкой нужное. Врезаем две шпильки. Попутно я поменял цепь, шланги охлаждения и патрубки печки. Последние на инжекторе отличаются, пришлось подрезать трубки печки. Ничего сложного. Сборка тоже без тонкостей, делаем отверстие в кузове для проводки, заводим ее в салон. В глаза бросается один красный провод с изолированным черным концом это плюс. Уже в салоне смотрим два коричневых провода это масса на кузов но я пустил с аккума к ним провод. Серый с фишкой это плюс на бензонасос. Под капотом проводка вся штекерная не ошибиться. Нюансы — нива у меня старая но мотор с проводкой и панелью от 213; эбу бош 7,9,7 проводка 214; под капотом остаются три провода датчика скорости, штекер лямбды, датчика продувки адсорбера, и штекер на вентиляторы. Систему их включения я оставил свою раздельную с двумя датчиками. Третий для эбу стоит в тройнике охлаждения. Далее идем в салон см ч. 2

Двигатель ВАЗ 21214 1,7л

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту aleksandr.belozerov@gmail.com.

Задуман двигатель ВАЗ 21214 в качестве первого инжекторного мотора для отечественного внедорожника. Нива не пользовалась особой популярностью в СССР, зато экспортировалась в Азию, Великобританию, Европу, Латинскую Америку и США. За время выпуска с 1994 года было несколько доработок и модификаций ДВС от Евро-0 до Евро-5 (экспорт).

Характеристики мотора 21214

Считается, что основой ДВС 21214 стала предыдущая версия 21213. По факту, ¾ деталей в двигателе

Читайте также:  Ниссан кашкай 2010 автомат отзывы

  • изменилась схема двигателя — инжектор вместо карбюратора;
  • появилось дополнительное навесное оборудование – датчик ДПКВ, ДХХ, контроллер Бош МР 7.0;
  • коленвал с длинным радиусом кривошипа 40 мм, не используемый в прежних моторах АвтоВАЗ;
  • ГБЦ с отверстиями для датчика фаз и шпилек ресивера, гидроопорами рычагов клапанов взамен регулировочных болтов.

Поскольку базовая модель гнет клапана, не избежал этой участи и мотор 21214, поэтому в мануал внесено не только описание движков, но и регламент обслуживания, чтобы обеспечить хотя бы тот минимально заявленный ресурс 80000 км пробега, который обещан представителями производителя.

Конструкция силового привода 21214 обеспечивает ему следующие технические характеристики:

Изготовитель АвтоВАЗ
Марка ДВС 21214
Годы производства 1994 – …
Объем 1690 см3 (1,7 л)
Мощность 59,5 кВт (81 л. с.)
Момент крутящий 127,5 Нм (на 4000 об/мин)
Вес 122 кг
Степень сжатия 9,3
Питание инжектор
Тип мотора рядный
Впрыск распределенный с электронным управлением
Зажигание модульное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 2
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор дюралевый
Выпускной коллектор литой чугунный или сварной из стали
Распредвал оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 82 мм
Поршни от 21213
Коленвал от 21213
Ход поршня 80 мм
Горючее АИ-92
Нормативы экологии Евро-2/3
Расход топлива трасса – 8,3 л/100 км

смешанный цикл 10,5 л/100 км

город – 11,5 л/100 км

Расход масла максимум 0,7 л/1000 км Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mannol, Mobil Масло для 21214 по составу синтетика, полусинтетика, минеральное Объем масла моторного 3,75 л Температура рабочая 95° Ресурс ДВС заявленный 80000 км

реальный 160000 км

Регулировка клапанов гидрокомпенсаторы Система охлаждения принудительная, антифриз Объем ОЖ 7,8 л Помпа с пластиковой крыльчаткой Свечи на 21214 BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ Зазор свечи 1,1 мм Привод ГРМ однорядная цепь Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst Масляный фильтр с обратным клапаном Маховик от 21213 с посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 мм Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм Маслосъемные колпачки производитель Goetze, впускные светлые, Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар Обороты ХХ 800 – 850 мин-1 Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 31 – 39 Нм

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

С появлением гидокомпенсаторов теплового клапанного зазора рекомендовано применение исключительно высококачественного масла в моторе.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 21214 разрабатывался под распределенный впрыск, то есть под инжектор. Планировалось обеспечить стандарт экологичности, что и было выполнено с успехом – в процессе доработки ДВС имели Евро-2 – Евро-4, а для экспортных вариантов Нивы и Надежды, даже Евро-5.

Главной особенностью 21214 стала заводская форсировка:

  • инжектор вместо карбюратора;
  • доработанная головка блока цилиндров (гидротолкатели);

В свою очередь это потребовало улучшения прочих конструкций:

  • увеличились объемы моторного масла, звездочка насоса стала иметь 30 зубьев для повышения его производительности;
  • двухрядная цепь заменена роликовой однорядной модификацией, чтобы приводить в действие навесное оборудование и распредвал ГРМ;
  • кулачки распредвала изменили форму.

Модернизирована система натяжения цепи:

  • пружина создает предварительную натяжку при выключенном моторе;
  • после запуска в системе создается давление, натяжку регулирует гидравлика.

Гидромеханический натяжитель цепи

Производителем обеспечен дополнительный тюнинг своими руками за счет заложенного в конструкцию потенциала +50 л. с. Не вызывает проблем капремонт простейшей конструкции ДВС, в том числе, в гараже собственными силами.

На топливной рампе вначале устанавливались форсунки Бош 0280158110, затем Siemens VAZ 20734 желтого цвета. Зажигание имеет модульную конструкцию с контроллерами Бош МР 7.9.7 и Январь 7.2. попарно-параллельный впрыск обеспечивает Евро-2, фазированный впрыск – Евро-3.

Плюсы и минусы

Указанные характеристики двигателя и его конструкция имеют недостатки:

  • высокий шум при работе;
  • очень низкий эксплуатационный ресурс;
  • значительные вибрации на корпус машины;
  • перегрев мотора в городском цикле;
  • высокий расход моторного масла.

Как следствие, частый капитальный ремонт и увеличенный эксплуатационный бюджет. Основными достоинствами стали:

  • автоматический натяжитель цепи;
  • гидротолкатели клапанов;

Все проблемы классической серии остались, однако при своевременном обслуживании особых проблем владельцу мотор не доставляет.

В каких авто использовался?

Применялся мотор 21214 для комплектации нескольких машин производителя АвтоВАЗ:

  • Лада Нива 4х4 (ВАЗ-21214) – внедорожник трехдверный;
  • Лада 4х4 М – модернизированная версия с ГУР и АБС;
  • Лада 4х4 5D (ВАЗ-213100) – удлиненная модификация пятидверного внедорожника;
  • «Скорая помощь» (ВАЗ-213145) – Евро-2/3 малыми сериями;
  • Лада Надежда (ВАЗ-2120) – семиместный полноприводный минивэн.

На семиместный минивэн Ларгус руководство его ставить не посчитало нужным. Зато во всех модификациях Нивы 3-х и 5-и дверной (Бронто, Кедр, Пикап, Река, Бысь и бронемобиль инкассации) он присутствовал.

Модификации

С 1994 года изготовителем несколько раз производилась корректировка параметров мотора 21214:

  • 21214-10 (2002 год) – Евро-0, первая версия имела центральный впрыск бензина;
  • 21214-20 (2006 год) – Евро-2 контроллер Бош МР 7.0, попарно-переменный впрыск;
  • 21214-30 (2008 год) – Евро-3, без усилителя руля;
  • 21214-41 (2011 год) – Евро-4 для РФ и Евро-5 для экспорта, ГУР, сварной коллектор;
  • 21214-22 – Евро-2, появились гидроопоры клапанных рычагов;
  • 21214-31 – Евро-3, сварной стальной коллектор, насос ГУР;
  • 21214-32 – Евро-3, ГУР, коллектор чугунный, маховик под 215 мм диаметр сцепления;
  • 21214-33 – Евро-3, литой чугунный коллектор, гидроусилитель;
  • 21214-34 – Евро-3, коллектор литой без ГУРа.
Читайте также:  Самые дешевые 20л канистры пластиковые

Во всех версиях с завода стояли гидроопоры INA, за исключением варианта 21214-41, комплектовавшегося гидроопорами ЯЗТА.

Модификация 21214-28 имела объем 1,8 л за счет большего хода поршней 84 мм. Мощность ДВС достигала 92 л. с., а крутящий момент 159 Нм. Всего было выпущено чуть больше 69 моторов того типа.

Техобслуживание

Производитель АвтоВАЗ рекомендует обслуживать двигатель 21214 собственными силами или на СТО по следующему графику:

  • масло и фильтр обновляется ежегодно либо после 7,5 – 10 тысяч пробега;
  • цепь обладает высоким ресурсом 200 тысяч, но контролируется на растяжение/натяжение регулярно;
  • топливный и воздушный фильтр приходит в негодность после 20 – 30 тысяч пробега;
  • свечей и АКБ обычно хватает на 60 – 70 тысяч км;
  • салонный фильтр рекомендуется обновлять ежегодно, независимо от пробега машины.

Изначально устройство ДВС было проще, зато приходилось периодически регулировать сбивающиеся настройки тепловых зазоров клапанов. Затем модернизация добавила в конструкцию ГРМ гидротолкатели, избавив пользователя от этой операции и ежемесячных расходов.

Неисправности, причины, устранение

Изначально мотор 21214 имеет характерную поломку – отказ 1 – 2 цилиндров из-за поломки модуля зажигания от перегрева. Перегорают катушки и коммутатор управления, необходима замена электрооборудования. Остальные поломки характерны для большинства ВАЗ моторов:

На холостом ходу ДВС работает неустойчиво, глохнет 1)повреждение изоляции ВВ проводов

3)сбой фаз газораспределения

1)замена высоковольтных пучков

2)регулировка межэлектродного зазора, очистка от нагара

3)установка по меткам валов

4)притирка клапанов, ремонт цилиндров

Снизились самопроизвольно обороты ХХ

1)замена датчика холостого хода

Мотор глохнет на ходу в жару 1)обратный клапан залип

2)пережат шланг или трубка

3)вышла из строя сливная магистраль

4)пробка из пара в питающей системе

1)замена клапана

2)осмотр и исправление геометрии

4)продувка и прочистка

Гидрокомпенсаторы избавляют от плановой регулировки зазоров клапанов через 5 – 15 тысяч км пробега.

Топливная и сливная магистраль

Тюнинг

Производителем для повышения мощности мотора использован только один прием – увеличение хода поршня. Доработать двигатель 21214 для использования всего заложенного в него потенциала (около 90 л. с.) поможет самостоятельный тюнинг:

  • расточка цилиндров в блоке – схема 84/84 или 84/88 для получения 1,9 л и 2,0 л (диаметр цилиндра/ход поршня, соответственно);
  • доработка ГБЦ – расточка каналов до 31 мм (выпуск) и 33 мм (впуск), установка легкой ШПГ маховика, распредвала Нуждин.

Таким образом, инжекторная версия 21214 превосходит базовую модификацию карбюраторного движка. Имеет повышенный крутящий момент и мощность, гнет поршнями клапаны при износе однорядной цепи.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Хочу на ВАЗ 2121 1989 года установить инжектор. Есть донор 2107 2009 года, планирую снять все необходимое и установить на свою ниву. Подскажите стоит ли игра свеч ?

  • Ayrat_Rabenko
  • 07 февраля 2012, 12:26
  • Maksim_Lavrentev
  • 07 февраля 2012, 12:32
  • v
  • Dmitriy_Steblin
  • 08 февраля 2012, 13:32
  • v
  • Kurushin_Shlyamin
  • 08 февраля 2012, 14:15
  • v
  • Maksim_Lebedev
  • 08 февраля 2012, 14:16
  • v
  • Ayrat_Rabenko
  • 08 февраля 2012, 14:29
  • v
  • Kirill_Loginov
  • 08 февраля 2012, 14:53
  • v
  • Maksim_Lebedev
  • 08 февраля 2012, 15:03
  • v
  • Stas_Kireev
  • 09 февраля 2012, 15:07
  • v

еслиб машина для города и на пекник я б поставил не задумываясь ибо ничего смертельно сложного тут нет и все подойдет (кроме бака).

А если как мне машина для гавен то только карбюратор!

Дмитрий Dimarik Лебедев а разве бошка у инжекторного не другая?
свернуть ветку

  • Izya_Cosmo
  • 09 февраля 2012, 15:36
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 10 февраля 2012, 17:31
  • v

//на 07 двигатель 1,5//
Наверное все-таки это 21074 i с мотором 1,6.

А вообще если свой мотор исправен и с терпимым расходом,то совершенно незачем огород городить (тем более на 20-тилетней машине).Я для себя сделал выбор-из бензинок буду ездить только на карбюраторных,пока их совсем не останется.
свернуть ветку

  • Ded_Gevara
  • 10 февраля 2012, 20:56
  • v
  • Maksim_Lavrentev
  • 10 февраля 2012, 21:31
  • v
  • Stas_Kireev
  • 10 февраля 2012, 22:00
  • v
  • Ded_Gevara
  • 10 февраля 2012, 22:03
  • v
  • Maksim_Lavrentev
  • 10 февраля 2012, 22:03
  • v
  • Stas_Kireev
  • 11 февраля 2012, 13:45
  • v
  • Ded_Gevara
  • 11 февраля 2012, 21:29
  • v
  • Garp_Katsapenko
  • 11 февраля 2012, 22:08
  • v
  • Ayrat_Rabenko
  • 11 февраля 2012, 23:13
  • v
  • Dmitriy_Steblin
  • 12 февраля 2012, 00:36
  • v
  • Sasha_Antonov
  • 12 февраля 2012, 00:46
  • v
  • Maksim_Lebedev
  • 12 февраля 2012, 07:06
  • v
  • Stas_Kireev
  • 12 февраля 2012, 22:32
  • v

Сергей Стеблин
тут дело не в карбе, а в распредвале и ходе поршеня, но главная проблема в том что жигулевские моторы не любят низких оборотов из за особенностей системы смазки

Саня Антонов
карб в разы сложнее и менее надежен нежеле инжектор, просто для леса карб выбирается в 95% случаях из за низкого расположения ДПКВ у инжектора.
свернуть ветку

Tags
No Tag

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector